Воротник цельнокроеный с полочкой. Воротник стойка цельнокроеный. Детали кроя высокой стойки

Конструкция воротника-стойки, цельнокроеной с лифом очень часто используется при моделировании жакетов и элегантных платьев. Высота воротника, а также его конфигурация по полочке может варьироваться в зависимости от фасона изделия. В этом уроке мы покажем как построить выкройку низкого цельнокроеного воротника-стойки.

Низкий воротник-стойка, цельнокроеный с лифом

Для моделирования воротника используйте выкройку спинки и полочки изделия. Если у вас нет готовой базовой выкройки, вы можете ее построить по вашим меркам, используя простую инструкцию или скачать готовую выкройку в натуральную величину на 5 размеров бесплатно на нашем сайте

Моделирование воротника

ВАЖНО! Используйте для моделирования воротника только готовые лекала спинки и полочки, по которым вы планируете кроить изделие.

По линии середины спинки от горловины (точка А) отложите вниз 0,5 см, по плечевому шву (точка В) отложите 1 см. Соедините полученные точки прямым отрезком АВ, постройте вспомогательный прямоугольник АВА1В1 высотой 2,5 см (величина не постоянная и может меняться). Начертите цельнокроеную стойку по спинке как показано на чертеже (рис. 1), верхний край воротника начертите слегка вогнутым. Плавно соедините отрезок В1В с линией плеча.

Рис. 1. Выкройка цельнокроеного воротника-стойки

Моделирование полочки

К линии середины переда добавьте 2 см на застежку и проведите вверх вертикальную линию полузаноса полочки. По линии середины переда от горловины отложите вниз 1 см - точка С (величина не постоянная и может варьироваться). По линии плеча отложите от горловины 1 см - точка В. Соедините точки С и В прямой линией и постройте прямоугольник аналогично спинке высотой 2,5 см. Начертите плавную линию внешнего контура воротника, переходящую в линию полузаноса.

ВАЖНО! Конфигурацию воротника по внешнему краю полочки можно менять в зависимости от фасона изделия и дизайнерского решения.

По спинке разделите верхнюю сторону воротника пополам и от точки деления отложите влево и вправо по 0,25 см (всего — 0,5 см). Постройте вытачку глубиной 1 см. Длина вытачки от линии АВ (рис. 1) до вершины - около 8 см (рис. 2).

Рис. 2. Детали изделия с цельнокроеным воротником-стойкой

С выкройки спинки переснимите обтачку как показано на рис. 2. С полочки переснимите подборт. Выкроите детали спинки и полочки с припусками на швы. Детали подкладки выкроите за вычетом подбортов и обтачек спинки.

Еще больше интересных и модных идей вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные уроки Школы шитья и шейте модную одежду вместе с нами!

Добрый день. Я очень люблю воротники стойки и предлагаю вашему вниманию построение цельнокроеного воротника стойки. Чтобы воротник имел форму стойки, на изделии сделаны разрезы.

Высота воротника в построении 4,5 см.

Построение провожу на , построенной по для простых вещей.

Такой воротник хорошо подходит для тканей стретч и плотного, держащего форму трикотажа.

Воротник должен быть достаточно широким, чтобы в него проходила голова. Если вы планируете застежку, воротник можно сделать уже. Если застежки нет, горловину на выкройке — основе нужно углубить и расширить на 2 см.

Из середины новых линий горловины проводим линии в пройму.

Воротник на спинке

Вертикальные линии высотой 4,5 см.

Отклонение 8 мм от вертикали, длина 4,5 см.

Верх воротника под прямым углом к средней линии. Средняя линия немного поднимется. Вертикаль из разреза больше не нужна, ее удалить.

Центральную часть воротника выделила другим цветом.

Боковая часть воротника

Линию разреза продлить на 4,5 см.

Первая сторона боковой части воротника

Отклонение от продленной линии 8 мм, длина 4,5 см.

Например, А = 11 см; В = 4,7 см. С = 11 — 4,7 = 6,3 см.

Из конца горловины отмеряем 4,5 см до параллельной линии и ставим отметку.

Соединяем вершины боковой части воротника.

Сторону центральной части воротника также сглаживаем.

Воротник на полочке

Из середины горловины вертикаль 7 см, высота воротника + 2,5 см. Вершину вертикали соединить с краем горловины.

Вертикаль из разреза.

Сторона центральной части воротника

Отклонение от вертикали 1 см по линии верха. Вертикаль удалить.

Угол, получившийся на линии горловины, скруглить.

Боковая часть воротника

Продлим линию разреза.

Первая сторона боковая части воротника

Замеряем длину стороны центральной части от горловины (коричневая линия на рисунке), например 5,5 см.

Проводим линию длиной 5,5 см с отклонением вершины от продленной линии разреза на 1 см. Получаем первую сторону боковой части воротника.

Вторая сторона боковой части воротника

Замеряем длину горловины, величина А.

Замеряем верх центральной части воротника, величина В.

Вычисляем длину верха боковой части воротника, величина С.

Например, А = 15,3 см; В = 6,2 см. С = 15,3 — 6,2 — 1 = 8,1 см.

Проводим параллельную первой стороне линию на расстоянии С.

Из конца горловины отмеряем 4,5 см до параллельной линии и ставим отметку. Соединяем вершины боковой части воротника.

Плавно уводим вторую сторону на плечо.

Выкройки для раскроя.

Обтачки

Для полочки складываем части воротника, совместив линии разреза. Низ плавной линией.

Также для спинки.

Если воротник без застежки, дублировать обтачку не надо. Иначе не натяните на голову.

Готовый воротник

Вид спереди

Изнанка переда

Изнанка спинки

Это платье привлекает своими необычными складками на переде, выходящими из вытачек, а на спинке создающими эффект летящей юбки. Цельнокроеная стойка, двухшовный рукав длиной 3/4, имеющий лёгкий силуэт буль, укороченное плечо и декор «сакура» в итоге создают необыкновенно женственный облик.

Для моделирования потребуется выкройка полуприлегающей основы. Рекомендуемые прибавки на СО (свобода облегания): по груди - 4 см, по талии - 2 см, по бедрам - 1 см, все прибавки даны на полуобхват. Длина платья в нашем примере по боковому шву вниз от талии 74 см.
Расход ткани, имитирующей лён, 2 метра при ширине 1.50 м для 46 размера. На свой размер пересчитайте расход самостоятельно после того как построите выкройку.

Моделирование платья

Шаг 1-2
На переде переносим точку центра груди на 2.5 см в сторону бокового шва, расширяя таким образом расстояние между центрами груди.
От точки центра груди откладываем вниз 11 см и проводим горизонталь - ампирную линию под грудью. На этом же уровне проводим эту линию и на спинке.
От ампирной линии вниз по линии центра переда откладываем 15.5 см и от этой точки влево 7.5 см. Соединяем эту точку с новым центром груди прямой линией. Получаем первую линию вытачки под грудью. От точки пересечения этой линии с ампирной линией откладываем влево раствор вытачки 2 см и чертим вторую линию вытачки под грудью.

Соединяем вершину талевой вытачки на спинке с вершиной плечевой вытачки. От точек пересечения линий талевой вытачки с ампирной линией на спинке опускаем вертикали до низа платья.

Перед дальнейшим моделированием пристраиваем к выкройке цельнокроеную стойку.

Цельнокроеная стойка – построение выкройки

Небольшая цельнокроеная стойка на платье или блузе придаёт вещи определённый шарм. Рассмотрим на примере платья, как сделать выкройку стойки методом пристраивания её к выкройке основы.

Потребуется выкройка полуприлегающей основы платья с комфортными для вас прибавками на СО (свобода облегания).

Согласно схеме, приведённой ниже, откладываем на выкройке размеры в сантиметрах. Рисуем вспомогательные линии.

Рисуем линии стойки (синие линии на чертеже), отложив расстояния 5 см на соответствующих отрезках.

Переносим плечевую вытачку спинки в горловину, поделив длину горловины пополам. Нагрудную вытачку переда можно перевести в боковой срез, в пройму или в горловину (как в нашем примере). Направление вытачки выбираем из личных предпочтений. Разрезаем выкройку по начерченным линиям, соединяющим вершины вытачек с горловиной.

По разрезанным линиям открываем новые растворы вытачек, склеив скотчем старые. Делаем плавными места перехода цельнокроеной стойки в плечевые срезы на переде и спинке.

На выкройке рисуем линию обтачки. Переносим верх выкройки на отдельный лист бумаги, вырезаем детали обтачки, склеиваем их по сторонам вытачки и подравниваем низ обтачки. Её ширина зависит от конкретной ткани и способа дублирования.
Выкройка цельнокроеного воротника стойки готова. Аналогично можно сделать стойку и на распашных изделиях, не забыв перед конструированием добавить к выкройке переда величину полузаноса. Для жакетов и пальто вертикальные и горизонтальные размеры можно увеличить. Но перед тем, как кроить, сделайте пробник и откорректируйте размеры под конкретную ткань и модель.

Шаг 3-4
Укорачиваем плечевой срез со стороны проймы на 2.5 см на переде и спинке.
На переде красивой плавной линией проводим линию рельефного шва от центра груди к пройме. По низу платья от центра влево откладываем 28 см и соединяем эту точку с точкой на второй линии талевой вытачки находящейся на ампирной линии. От неё влево откладываем еще 15 см и соединяем эту точку с точкой пересечения ампирной линии с линией бокового шва. Затем вырезаем выкройку, разрезаем по линии будущей складки и разводим выкройку на складку глубиной 5 см (в готовом виде ширина складки 2.5 см).

Шаг 5
Разрезаем выкройку спинки по линии рельефа. Раздвигаем детали выкройки на складку глубиной 14 см. Не забываем внизу складки сделать раскосы по 1.5 см, иначе складка будет выворачиваться. К боковому срезу достраиваем расклешение юбки равное 15 см.

Шаг 6-7
Рукав моделируем на основе двухшовного. Укорачиваем рукав до длины ¾, в нашем примере 46 см. Смещаем линию центра рукава вперед на 1 см. Поднимаем окат рукава на 2.5 см, т.к. плечо укорочено на эту величину. Измеряем длину проймы спинки и переда и сравниваем с длиной оката рукава. В нашем примере длина оката рукава оказалась на 5 см больше длины проймы. Оставляем 2 см на посадку рукава, а остальные 3 см убираем в вытачку по центру рукава длиной 7 см. Линии вытачки рисуем не прямыми, а чуть скругленными. По линии локтя добавляем по 1.5 см на каждой детали рукава, чтобы создать лёгкий эффект буль.

Если ваша ткань хорошо держит форму, клешение по боковым срезам можно уменьшить на 8 см с каждого бока. То есть расклешаем платье не на 15, а на 7 см. Все размеры, приведённые в статье, даны для 46 размера, они приведены для ориентировки и в вашем случае могут несколько отличаться. Выкройка платья готова.

Порядок сборки платья

Я, наконец, обработала фотки и сегодня покажу как собирать платье. Правда фото сборки делала на макете, т.к. во время пошива взаправдишного платья совершенно не было время на фото.

Сначала раскладка на ткани и выкроенные детали. Припуски в см написаны на фото.

Переносим линии вытачек и складки на вторую сторону переда. У меня на фото нарисовано только 5см складки. Это я забыла, что ее придется сметать почти до конца и нужны же линии по которым будем сметывать. Сделала фото и только потом эти линии нарисовала (спохватилась:-))). А вот эти 5см это до сих пор мы будем складку стачивать на машине. Но сначала стачиваем вытачки до верхней метки оставляя сверху припуск (1см) не застроченным. Скалываем складку не доходя 25 см до линии низа, т.к. в оригинале складка не заутюжена до самого низа.

Застрачиваем складку только на 5 см от верха, а дальше сметываем ее до метки 25 см от низа. Скалываем или сметываем рельефные швы и стачиваем их до начала вытачки. Обрезаем глубину складки на уголок и обметываем на оверлоке рельефный шов и кусочек складки вместе с вытачкой. Оверлок не должен выходить за отметку 5см на складке!

На спинке скалываем складки и сразу рельефные швы. Стачиваем рельефные швы, продолжая строчку на глубину складок. Строчка получается под прямым углом. Но можно глубину складок срезать наискосок. Саму складку сметываем и заутюживаем к центру. На рукавах стачиваем вытачки на головке. Потом стачиваем локтевой и передний швы. На платье стачиваем боковые и плечевые швы. Втачиваем рукава. Втачиваем молнию на спинке, обрабатываем обтачкой горловину, подшиваем низ. Все!:-)

Декор на платье можно изготовить из сутажа или нарисовать красками, когда перед полностью сшит.

Шесть лекал воротников с цельнокроеной стойкой. Эти выкройки можно использовать как стандартные лекала воротников при пошиве блузок или платьев, а еще, учитывая современные тенденции, им можно найти несколько иное применение. Это, конечно же, в любом варианте исполнения будет воротник, но...

Вы следите за модой? Тогда вы понимаете, что без съемного воротника сегодня не обойтись.

Современный съемный воротник очень многообразен, его внешний вид зависит от фантазии мастера, а фантазия мастера безгранична. Отсюда кружева и кожа, стразы и жемчуг, пайетки и бисер, ленты и перья и т.д.

Для съемного воротника можно использовать разные виды и фасоны воротников.

Например, в прошлой нашей публикации мы предложили вам лекала нескольких вариантов . А сегодня предлагаем вам выкройку стояче-отложного воротника с цельнокроеной стойкой .

Помните, что длина линии втачивания воротника должна соответствовать длине линии горловины – имеется в виду стандартное применение этих лекал воротников. Поэтому воротник лучше кроить после первой примерки, т.е. после уточнения и осноровки линии горловины.

При использовании этих лекал для изготовления самостоятельной детали – съемного воротника , сравните свою мерку обхвата шеи с длиной стойки воротника на лекале. При необходимости можете посмотреть как изменить выкройку воротника (увеличить или уменьшить).

Чтобы лекало воротника послужило вам долго лучше изготовить его из тонкого плотного картона или из тонкого пластика и т.п.

Подготовить выкройку к работе предельно просто. Кликните по схеме, расположенной в конце статьи и выкройка откроется в новом окне.

Напечатайте предложенное лекало воротника на обычном принтере, склейте в соответствии со схемой (печатается первым листом) вырежьте и выкройка готова к работе. Проверьте контрольный квадрат 10х10см, его стороны должны соответствовать именно 10см! Если возникнут вопросы, можно посмотреть инструкцию по распечатыванию

Для тех, кто хочет построить выкройку на конкретную фигуру по снятым меркам, у нас имеются подробные пошаговые инструкции:

Имея такую базовую выкройку можно создавать самые различные фасоны платьев, юбок и др.

Выкройки воротников даны без припусков на швы.

При раскрое не забудьте дать припуски на швы и помните, что лекало верхнего воротника по линии отлета должно быть больше лекала нижнего воротника на 1- 3мм. Чем толще ткань, тем больше должна быть эта разница. Это обеспечит хорошую посадку и отличный внешний вид готового изделия.

Если вы хотите всегда быть в курсе последних новостей, подпишитесь на нашу

В отличие от втачного воротника, изготовляемого отдельно и в готовом виде соединяемого с изделием, цельнокроеный воротник обрабатывают в процессе изготовления изделия. Соединение верхнего воротника с нижним по отлету осуществляют в последнюю очередь одновременно с обработкой борта.

При изготовлении цельнокроеных воротников придерживаются следующего порядка: формуют полочку и спинку в области горловины; дублируют детали воротника или соединяют их с не клеевыми прокладками; стачивают вытачки; соединяют детали воротника и детали изделия; обтачивают нижний воротник верхним и обрабатывают застежку.

Конструктивные особенности воротников разнообразны, что обусловливает изменение последовательности их обработки. Одни операции ликвидируются, другие добавляются.

Различают три вида цельнокроеных воротников, отличающихся друг от друга технологией обработки:

воротники, у которых полочка или спинка цельно кроенные с верхним воротником, или цельно кроеные воротники-стойки;

воротники, у которых нижний воротник цельнокроеный с полочкой, а верхний цельно кроенный с подбортами;

воротники, у которых нижний воротник отрезной, а верхний цельно кроенный с подбортами.

Цельнокроеный воротник-стойка. При его изготовлении обрабатывают полочку и спинку, цельно кроенные с верхним воротником. Кроме того, используют подкройные обтачки горловины полочки и горловины спинки. В изделии с цельнокроеным воротником-стойкой и застежкой спереди при обработке воротника-стойки используют подкройную обтачку горловины спинки и две детали подкройной обтачки горловины полочки, цельно кроенной с под бортом.

Обработку цельнокроеного воротника-стойки начинают с формования полочки и спинки в области горловины. Для хорошей посадки и красивого прилегания цельнокроеного воротника к шее полочку и спинку оттягивают по срезам на участках, показанных на рис. 2.24, а. При этом выпрямляют средний срез спинки и частично плечевые срезы. При большой высоте стойки оттягивают верхний срез воротника на полочке и спинке на участке, расположенном на расстоянии 50...70 мм от плечевого среза. Степень оттягивания зависит от свойств материала и наличия или отсутствия вытачки. Степень оттягивания уменьшают при подвижной структуре материала, а также в том случае, если на линии горловины запроектирована вытачка.

После формования на спинке и полочке стачивают вытачки горловины (рис. 2.24, б, строчка 1), если они предусмотрены моделью. Стачанные вытачки заутюживают в сторону середины деталей. Если раствор вытачки не превышает 7... 10 мм, а материал изделия обладает хорошими формовочными свойствами, вытачки заменяют сутюживанием. Перед этим раствор вытачки припосаживают на кромку, закрепляя ее ручными стежками по линии горловины. Излишек материала по горловине сутюживают с изнаночной стороны. После сутюживания линию горловины закрепляют клеевой кромкой с изнанки детали или, если позволяет модель, машинной строчкой.

Обметывают (строчка 2), а затем стачивают (строчка 3) плечевые срезы полочки и спинки, соединяя при этом срезы цельнокроеного воротника. Ширина шва 10 мм. Припуски шва стачивания разутюживают.

Подкройные обтачки горловины полочки и горловины спинки дублируют клеевой или укрепляют не клеевой прокладкой. Обтачки горловины полочки, цельно кроенные с подбортом, дублирует по всей поверхности деталей. Затем стачивают плечевые срезы обтачек швом шириной 5...7 мм (строчка 4), припуски шва стачивания разутюживают. Внутренний срез обтачки или внутренний срез обтачки и подбортов обметывают (строчка 5), окантовывают или застрачивают швом вподгибку с открытым срезом.

Лицевую сторону подготовленной обтачки складывают с лицевой стороной воротника, совмещают срезы и плечевые швы обтачки и цельнокроеного воротника и обтачивают швом шириной 5... 7 мм (строчка 6). В изделии с застежкой спереди одновременно с обтачиванием цельнокроеного воротника обтачивают срезы бортов. Припуски шва обтачивания настрачивают (строчка 7) на обтачку швом шириной 1...2 мм. Эту строчку не выполняют, если по модели по верхнему краю воротника проходит отделочная строчка. Внутренний край обтачки закрепляют на припусках плечевых швов и на вытачках ручными или машинными строчками. Внутренний край обтачки может быть настрочен на полочку и спинку, если такая строчка предусмотрена моделью.

Аналогично обрабатывают воротник изделия, у которого полочка выкроена одной деталью с воротником, а спинка без воротника.

Воротник, у которого нижний воротник, цельно кроенный с полочкой, а верхний воротник - с подбортами. Обработку этого воротника начинают с дублирования деталей воротника (рис. 2.24, в ). В воротниках жесткой формы дублируют подборта вместе с верхним воротником. Если воротник мягкий, то подборта дублируют только до линии перегиба лацкана. Нижний воротник на полочке может быть продублирован от линии перегиба лацкана. Воротник может быть без прокладки. Внутренний срез подборта обметывают (строчка 1 ). На подборте кроме внутреннего среза необходимо обметать и плечевой срез.

Верхний воротник, цельно кроенный с подбортами, выкраивают со швом посередине воротника, чтобы сэкономить материал при раскладке, а также для того, чтобы бортовые срезы детали располагались в направлении нити основы. Поэтому верхний воротник, цельно кроенный с подбортами, стачивают посередине швом шириной 5... 7 мм, сложив детали лицевой стороной внутрь (строчка 2 ). Припуски шва стачивания разутюживают.

Полочки, цельно кроенные с нижним воротником, складывают лицевыми сторонами, совмещают средние срезы нижнего воротника и стачивают их (строчка 3). Ширина шва 5 ...7 мм. Припуски шва разутюживают.

Полочки и спинку складывают лицевой стороной внутрь, совмещают плечевые срезы и стачивают их швом шириной 10 ММ (строчка 4). Строчку прокладывают со стороны полочек, начиная от проймы. Концы строчек закрепляют. На полочках надсекают припуск плечевого шва к концу строчки в углах деталей. Совмещают срезы горловины спинки и нижнего воротника. Нижний воротник втачивают в горловину спинки швом шириной 10 мм (строчка 5). Строчку прокладывают со стороны нижнего воротника. Припуски плечевых швов обметывают (строчка 6) и разутюживают, припуски шва втачивания нижнего воротника в горловину спинки заутюживают в сторону воротника.

Рис. 2.24. Обработка цельнокроеных воротников

Изделие складывают с подбортами лицевыми сторонами внутрь, совмещают срезы бортов и отлетов верхнего и нижнего воротников. Борта и нижний воротник обтачивают подбортами и верхним воротником швом шириной 5... 7 мм (строчка 7). Строчку прокладывают со стороны изделия. Припуски швов обтачивания настрачивают на участке бортов на подборта (строчка 8), на участке воротника - на нижний воротник (строчка 9). Воротник и борта отворачивают на лицевую сторону, выправляют и приутюживает, образуя кант из верхнего воротника на участке воротника и кант из полочек на участке бортов. Если по модели вдоль края бортов и воротника предусмотрена отделочная строчка, то ее прокладывают со стороны верхнего воротника на участке воротника и со стороны полочек на участке бортов. Припуски шва обтачивания в таких случаях не настрачивают.

Припуск верхнего воротника по линии горловины надсекают у плечевых швов на 7...8 мм, подгибают его внутрь и настрачивают между плечевыми швами (строчка 10), закрывая строчку шва втачивания нижнего воротника. Ширина шва настрачивания 1... 3 мм.

Воротник, цельно кроенный с подбортами, с отрезным нижним воротником. Его обработку производят в такой последовательности (рис. 2.24, г). Обметывают внутренний и плечевой срезы подбортов (строчка 1). Стачивают и разутюживают средние срезы верхнего воротника (строчка 2). Стачивают плечевые срезы полочек и спинки (строчка 3). Припуски швов стачивания обметывают (строчка 4) и разутюживают. Затем лицевую сторону нижнего воротника складывают с лицевой стороной изделия, совмещают срезы горловины и втачивают в горловину изделия швом шириной 10 мм (строчка 5). Припуски шва втачивания нижнего воротника на участке полочек разутюживают, а на участке спинки заутюживают в сторону нижнего воротника. Припуски шва втачивания при необходимости надсекают, излишки припусков высекают. Дальнейшую обработку узла «воротник-борт» завершают в порядке, изложенном выше.