Як пришити круглий комір. Як зробити круглий комір. Шиємо коміри. Побудова викрійки коміра

Сорочки з круглим коміром увійшли до нашого гардеробу надійно і надовго. Якщо ви зважилися пошити блузки або сукні і зіткнулися з круглим коміром, то корисно буде дізнатися правила його пошиття. Отже, як пошити своїми руками круглий комір.

І для любителів шиття уроки та майстер-класи:

Як підготувати тканину

Нам знадобиться калька, ножиці, тканина, олівець, крейда, шпильки та швейна машинка. Тканину бажано попередньо випрати і висушити, щоб згодом комір не повело.

Зріз круглого воріт повинен відповідати формі горловини виробу. Тому потрібно прикласти сукню або блузку до кальки і викресліть лінії горловини.

На основі цієї лінії побудуйте креслення комірця. Його розміри залежить від розміру сорочки. Так, наприклад, ширина круглого коміра для блузки 42 розміру становитиме 5,5 см. Не забудьте, що необхідно залишати припуск на шви 0,5 см.

Побудова викрійки коміра

Робимо форму для підкройної деталі. З її допомогою ми приєднуватимемо комір до виробу. Її основа відповідає формі основи коміра, а висота дорівнює 1,5-2 см.

Викроюємо комір уздовж нитки основи. Присбориваем комір, якщо цього вимагає ваша модель (тоді форма коміра і підкройної деталі потрібно робити менше пройми на величину складання). Ущільнюємо комір флізеліном. Пришиваємо декоративну накладку за бажанням.

Як прикачати комір до сорочки або плаття

Додайте дві деталі коміра один до одного лицьовою стороною всередину. Зверху покладіть флізелінову підкладку. Змітайте комір стібком "вперед голку", залишивши в центрі нижньої основи коміра отвір в 1,5-2 см, щоб потім комір можна було вивернути.

Прострочить деталь на швейній машинці і виверніть на лицьову сторону. Зашийте отвір, що залишився, обметочним стібком. Прогладьте і відпарте комір.

Підверніть і прострочіть нижню та бічні сторони (тобто ті, які не з'єднуються з горловиною та коміром) підкрійної деталі.

Прикладіть комір до блузки, зверху на нього, лицьовою стороною донизу, покладіть підкрійну деталь. Примітайте всі частини, а потім прострочити їх.

Потім підніміть підкрійну деталь і заправте її усередину, в горловину. Пристрочіть її до виворітного боку блузки.

Доброго дня наші милі читачки!

У черговому уроці з моделювання ми з вами розберемо одну з найцікавіших і найширших тем з конструювання – коміри.

Щоб почати моделювати коміри, нам потрібно мати (Рис.1). Для цього немає необхідності виконувати розрахунки та будувати її за допомогою лінійок та олівця – просто зайдіть на головну сторінку нашого сайту, оберіть «базова форма сукні» і вкажіть свої мірки. Потім програма миттєво побудує вашу індивідуальну форму, ви зможете роздрукувати її навіть на принтері на форматі А4. Інструкції як це зробити є на сторінці

Почнемо наше «занурення» у тему моделювання комірів з найпростіших і найзрозуміліших – коміри-стійки.

Всі коміри стійки будуються за однією і тією ж послідовно, тільки мають різні значення величин і конфігурацію ліній. Комірці можуть бути із закругленими або прямими кінцями, заходити один на одного і моделюватися встик, більше або менше прилягати до шиї. Застібка може розташовуватись як спереду, так і ззаду.

Давайте тепер розберемо побудову коміра стійки, як на зеленій кофтині (рисунок 2а).

Для побудови комірця стійки необхідно виміряти довжину горловини спинки та полички. Отримуємо конкретне число (наприклад, 20 см). Потім від цієї величини віднімаємо 0,5 см і відкладаємо це значення прямою. Щоб стійка не відходила від шиї, піднімаємо передній кут на 3-4 см (чим більше величина, тим стійка щільніше прилягатиме до шиї). Тепер задаємо бажану висоту стійки (3 см). І викреслюємо плавні лінії нашого коміра – стійки. Не забувайте стежити, щоб висота стійки була постійна! Синя контрольна надсічка розділяє передню та задню частини коміра – при відшиванні коміра стійки ви поєднаєте її з плечовим швом.

На малюнку 2б представлений креслення коміра стійки як на блузці з орнаментом.

Послідовність викреслення коміра залишається такою самою. По прямій ми відкладаємо довжину горловини спинки мінус 0,5 см. Піднімаємо передній куточок на 2-3 см. Висоту стійки задаємо за моделлю - ця довільна величина (4-6 см). І викреслюємо гарну стійку! Також не забуваємо перевіряти висоту стійки.

Часто можна побачити кофти та пальта з цільнокроєною стійкою. Такий крій коміра добре прилягає до шиї за рахунок переходу виточок у лінії стійки.

Як показано на малюнку 3, спочатку поставимо ширину борту (це та величина, на скільки одна деталь полички заходитиме за іншу). Зазвичай це близько 2 см для центральної застібки (гудзики в один ряд як на фото) та 4 см для так званої двобортної застібки (два ряди паралельних гудзиків). Щоб комір не врізався в шию, потрібно розширити горловину полички і спинки на 1-1,5 см і поглибити 0,5-0,7 см. З'єднуємо отримані точки лініями (червоний колір).

Визначаємось з висотою стійки. У прикладі з цільновикроєною стійкою, висота стійки поступово зменшується - найбільша величина відкладається по середньому шву спинки 5-7 см, по плечовому зрізу вже 4-6 см. По середньому шву спинки відкладаємо висоту стійки на продовженні лінії, а в області плечового шва, креслимо перпендикулярно червоним допоміжним лініям. Ми розуміємо, що лінія переходу стійки до плечового шов має бути плавна, тому коригуємо лінію, зрізуючи трохи куточки (зелені лінії). Завершальним кроком викреслюємо верхній зріз стійки закруглюючи спереду.

Тепер на черзі плосколежачі коміри. Теж одні з найлегших у побудові.

Звернімо увагу на жакет на першій фотографії. Спочатку, нам потрібно перевести плечову виточку на спинці і нагрудну на поличці в лінію пройми - так набагато зручніше викреслювати плоский комір, що лежить. Тепер накладаємо деталь спинки на поличку, заводячи 1-1,5 см по плечовому зрізу. Визначаємось із шириною комірця та викреслюємо його прямо на складених деталях (синя лінія)! За середнім швом спинки відкладаємо найбільше значення (5-6 см), трохи менше по плечовому шву (4,5 -5 см) (рисунок 4 і 5).

Стояче-відкладні коміри. Напевно, у кожної з нас знайдеться якась річ з таким комірцем. Найчастіше їх можна зустріти у сорочках. Для спрощення відшивки комір роблять із цільнокроєною стійкою.

Приступимо до креслення стоячо-відкладного коміра як на блакитній кофтинці. Як і у комірах стійка, спочатку викреслюємо по прямій довжині горловини мінус 0,5 см. З одного краю (там де буде середній шов спинки) для завдання необхідного вигину нижньої лінії коміра, перпендикулярно відкладаємо 3-4 см, потім величину стійки (2, 5 - 3 см), і так звану "ширину відльоту коміра ззаду" (5-7 см). Для креслення переднього куточка стоячи відкладного коміра, відкладаємо 5 см вліво і близько 9 см вгору, (величини можуть бути й інші – залежить від вибраних вами висоти стійки та ширини відльоту). І по лекалу намагаємося, викреслюємо комірець! Стійка може бути як відрізна, так і цільнокроєна (рисунок 6).

Комір крою шаль. Ці коміри дуже ефектні і не трудомісткі порівняно з піджачними. Верхній комір кроять разом із підбортом, що значно спрощує всю роботу. Тож якщо ви хочете пошити жакет вперше, радимо почати саме з такої моделі.

Зверніть увагу на конфігурацію ліній на двох останніх моделях жакетів - ми бачимо куточки, що явно виділяються. Такий різновид комірів шалей називається апаш

Давайте виконаємо модельну конструкцію коміра шаль як на першій моделі. Спочатку поставимо ширину борту близько 2-2,5 см. (Малюнок 7). Тепер, за моделлю, потрібно визначити глибину вирізу і поставити точку х. Розширюємо горловину полички (і спинки) на 2,5-3 см; отримуємо точку а. Потім, у зворотний бік, відкладаємо 4 см – ставимо крапку б. З'єднуємо хіб лінією і продовжуємо цю пряму трохи на верх. Лінія, що вийшла, називається лінією перегину коміра (червоний колір). Тепер вимірюємо довжину горловини спинки і за допомогою циркуля з точки а, робимо засічку (точка с) на лінії перегину коміра. Відрізок ас дорівнює довжині горловини спинки.

Щоб визначити положення нижньої точки середини коміра (точка d), з точки відносної відкладаємо величину відльоту коміра плюс 0,8 см. (Наприклад: ширина відльоту 6 см, тоді відрізок сd = 6,8 см). Ставимо точку d. Тепер плавною лінією з'єднуємо точки d і а, закінчуємо лінію на горловині – отримуємо нижній зріз коміра шалі.

Відкладаємо ширину відльоту шалі перпендикулярно нижньому зрізу коміра (6-7 см).

Останню дію проводимо плавну лінію верхнього зрізу коміра шалі (зелена лінія) від точки х і до середнього шва.

Тепер давайте розберемося, які деталі ми отримали (рисунок 8).

Підбір. Нам потрібно оформити внутрішню лінію підборту, до якої пришивається підкладка (синя пунктирна лінія) проводимо її прямою, на відстані 3 см від середньої лінії, а потім трохи опуклою лінією і закінчуємо на плечовому шві, на відстані 3-4 см від точки а. На окремий аркуш паперу перекладаємо деталь по зеленій лінії, потім від точки а по плечовому шву (важливо, щоб на ділянці переходу підборту в обтачку спинки був прямий кут (рисунок 8а)), по внутрішній та зовнішній лінії підборту (синя суцільна та пунктирні лінії) .

Нижній комір у комірах типу шаль роблять відрізним. Також, на окремий аркуш паперу, перекладаємо верхню частину коміра (зелені лінії), обмежену синьою пунктирною лінією.

Полиця копіюється повністю, тільки без ділянки нижнього коміра.

І наостанок ми залишили найцікавіше!

Коміри піджачного типу. Такі коміри виконують із чотирьох деталей - нижнього та верхнього комірів та двох деталей стійки. Іноді стійки роблять цільнокроєні. Глибина вирізу варіюється - перший гудзик може розташовуватися вище або нижче рівня грудей, або зовсім йти вниз в область талії. Різноманітна і ширина лацкана - від дуже тонких, до закривають більшу частину полички. Комір піджачного типу є дуже важливим елементом. Такий комір повинен бути виконаний з особливою акуратністю, інакше зовнішній вигляд виробу буде зіпсований.

Виконаємо модельну конструкцію коміра піджачного типу, як на останній моделі жакета з чорної тканини з білим принтом. Перші кроки побудови дуже схожі на комір шаль - викреслюємо борт шириною 4 см (якщо двобортна застібка) або 2-2,5 см (для центральної застібки). Розширюємо горловину на 1-1,5 см, отримуємо точку а. Для визначення положення лінії перегину коміра відкладаємо вліво 1,5-2 см, ставимо точку b. Визначаємося з бажаною глибиною вирізу та викреслюємо лінію перегину коміра. З точки а робимо засічку циркулем, радіус (відрізок ас) дорівнює довжині горловини спинки – ставимо крапку с. Потім з точки з по дотичній відкладаємо ширину відльоту коміра ззаду плюс 0,8 см. Отримуємо точку d. Точки d та a з'єднуємо плавною лінією. Тепер, у точці d відновлюємо перпендикуляр до лінії dа і на ньому відкладаємо спочатку висоту стійки (2-2,5 см), потім ширину відльоту коміра (4-5 см). (Рисунок 9 і 9а)

А зараз нам потрібно буде оформити лінії відльоту коміра, розкепу та лацкана. Щоб розібратися в цих поняттях, зверніть увагу на малюнок 11.
Для більш наочно уявити, як комір буде виглядати в готовому виробі, накреслимо його з правого боку на деталі полички (блакитні лінії). Глибина лацкана близько 5 см, ширину поставимо 7 см. Точка основи розкепу на 3 см вниз від горловини по лінії перегину коміра. Після того як конфігурація ліній нашого комірця нам сподобається, відобразимо його щодо лінії перегину (зелені лінії). Найбільш зручно робити це за допомогою кальки.

Тепер залишилося повністю викреслити стійку. Верхній зріз проводимо нижче лінії перегину на 0,5 см, ширину залишаємо 2-2,5 см (синя лінія).

На малюнку 10 показані всі деталі, що виходять:

• Підбір. Викреслюється аналогічно коміру шаль. Пунктирна лінія на відстані 4 см від середини полички.
• Комір (нижній та верхній). Копіюється повністю зі стійкою.
• Поличка. Перекладаємо все, тільки без комірця.

Тема комірів об'ємна, різноманітна та досить складна. Так що, якщо у вас залишилися питання - не соромтеся, задавайте їх у

Плосколежачі коміри.

Це один із видів відкладнихкомірів.

Для плосколежачих комірів характерна стійка невеликого розміру або її відсутність. Цей вид комірів в основному використовується в жіночих блузах та сукнях, а також у дитячому одязі і можуть мати найрізноманітнішу форму та розмір.

Креслення плосколежачого коміра будується безпосередньо на кресленнях переда та спинки. Спочатку ми визначаємося з моделлю сукні чи блузки, приводимо у відповідність горловину, тобто. якщо потрібно поглиблюємо, розширюємо чи змінюємо форму.

Для зручності на час побудови закриваємо нагрудну виточку на поличці, а на спинці – плечову виточку.

Мал. 2

Потім на чистий аркуш паперу накладаємо лекала спинки і переда, поєднуючи плечові зрізи так, щоб крапки біля основи горловини (А4 і В3) збіглися, а крапки на кінцях плечових ліній (П1 і П5) заходили одна за одну на 1 - 3см. Чим менший захід, тим менша висота стійки. При більшому заході підйом стійки збільшується.

Мал. 3

Мал. 4

Обводимо контур горловини, частково середні шви переда та спинки, а також лінію пройми.
Подивіться на малюнок, щоб мати уявлення, які лінії креслення беруть участь у побудові.
Забираємо лекала спинки та переда і продовжуємо побудову безпосередньо коміра на аркуші паперу, де ми накреслили контур.

Лінія вточуваннякоміра повинна точно повторювати лінію горловини спинки та переда.

Ширину комірапосередині (відстань АШ) та на кінцях (В4К), лінію відльоту (ШК), а також точку початку вточування (К) по середині переда визначає модель вашої сукні чи блузки, тобто. ви самі. Відліт коміра оформляється плавною лінією, що з'єднує точки Ш та К.
При цьому слід пам'ятати, що лінія відльоту повинна підходити до лінії середини спинки під прямим кутом.

Мал. 5

Важливо:При виготовленні лекал слід знати таке.
Лекало верхнього коміра по лінії відльоту має бути більше лекала нижнього коміра на 1-3мм. Чим товща тканина, тим більше має бути ця різниця. Це робиться для того, щоб при відвертанні відкладної частини від стійки верхній комірміг вільно без затягувань та деформацій обігнути нижній комір – це раз. Щоб у процесі викидання лінія сточування не виглядала з боку верхнього коміра, тобто. для утворення переканту по всьому відльоті – це два. І зрештою, щоб забезпечити хорошу посадку коміра, а звідси і зовнішній вигляд всього виробу.
Тому, скопіюйте спочатку з основного креслення чітко по лінії одну деталь коміра, це буде комір. А потім на окремому аркуші паперу збільшіть це лекало, додавши необхідну величину за зовнішнім контуром
– це буде верхній комір. Дивіться Рис.6
Рис6 Деталі крою.

Мал. 6

Пайова лінія в основному завжди відповідає лінії згину. Чому здебільшого? Тому що ви можете розташувати середню лінію по косі. А якщо ви шиєте виріб із тканини з малюнком (клітка, смужка, купон або просто великий малюнок), тоді ви керуєтеся необхідністю підбирати відповідність цього малюнка.
При копіюванні на лекалі необхідно поставити мітки (надсічки), що визначають контрольні місця з'єднання коміра з горловиною на рівні плечового шва та середини спинки.
Останнім етапом є копіювання на окремий аркуш паперу власне лекала коміра. У нас у результаті вийде дві деталі крою зі згином. Верхній і нижній комір або він же підкомірник.

Готово! Можна приступати до розкрою. Не забудьте при розкрої дати припуски на шви. Зазвичай прийнято додавати 0,75 см по всьому контурі коміра. Якщо ви новачок у швейній справі або вважаєте, що маєте не достатньо досвіду, виготовте лекало з припускамина шви. В цьому випадку вам доведеться просто обмелити лекало на тканині і вирізати по лінії обмелівки.

Після виготовлення лекала краще все-таки перевірити його на недорогій тканині, щоб переконатися, що він виглядає саме так, як ви припускали.

Лінія відльоту, а звідси і форма коміра може мати різноманітну конфігурацію. На рис.6 зображено 4 види плосколежачих комірів з різною конфігурацією лінії відльоту. Ви можете доповнити цю колекцію.

Мал. 7

Ми пропонуємо як приклад кілька варіантів плосколежачих комірів.
У цьому прикладі ми трохи поглибили горловину.

Мал. 8

У такому прикладі ми розширимо горловину.

Мал. 9

І ще один варіант, у якому точка початку вточування коміра дещо зміщена від центру переда. Цей варіант використовується в тому випадку, якщо по краю коміра, наприклад пришивається рюш. Або якщо ви припускаєте по центру горловини прикріпити якусь прикрасу (аксесуар), наприклад брошку, бантик або квітку і т.д. Або якщо ви просто так вирішили – достатньо одного вашого бажання.

Мал. 10

Засвоївши сам принцип побудови, ви зможете сконструювати будь-яку форму коміра на цій основі. Починаючи від шкільного, матроського та закінчуючи необмеженою кількістю фантазійних комірів.
Творіть та насолоджуйтесь своїми творами.

Звертаю вашу увагу на рекомендації, виділені словами Важливоабо Головне.Обов'язково приймайте їх до уваги. Зазвичай вони відносяться не до окремого епізоду, а до загального обсягу інформації або значної її частини. Щоб не повторюватись, ми виділяємо її, акцентуючи на ній вашу увагу. Хоча періодично ми все ж таки будемо вам про це нагадувати.

Незабутній додавати собі до закладок. Кнопки додавання до закладок знаходяться нижче.

Права на цю статтю належать лише автору. Повне або часткове використання матеріалів цієї статті в електронних виданнях мережі Інтернет можливе лише за таких умов:
Потрібно зберегти інформацію про автора. У заголовку або наприкінці опублікованого передруку має бути зазначене джерело www.сайт інтернет-ресурс "Швейних справ майстер" з прямим, активним, видимим користувачем, не закритим від індексування пошуковими системами гіперпосилання на цю статтю.
Републікація текстів газетними, журнальними виданнями чи іншого тиражування поза мережею Інтернет можлива лише за письмовою згодою автора.

Кілька сезонів тому в моду увійшли комірці різних моделей. Вони можуть бути окремо від речі, з якою їх комбінують, або приєднуватись до неї за допомогою гудзиків чи кнопок. Як правило, за моделлю це плосколежачі коміри або коміри на стійці. За допомогою такої деталі одягу Ви зможете прикрасити та оновити свій улюблений светр, блузу чи сукню. ? Сьогодні я хочу познайомити Вас із процесом пошиття кругло плосколежачого коміра зі штучного хутра.

Для роботи нам знадобляться такі матеріали:

Штучне хутро

Атлас

Флізелін

Мереживо шириною не більше 5 см

Маленька застібка чи гачок

Це форма - основа плосколежачого коміра, ви за бажанням можете змінювати ширину і форму коміра. Коли зробите паперовий шаблон, обов'язково приміряйте його та підганяйте під обхват шиї. Зробіть такий виріз горловини, як вам треба.

Верх коміра ми викраюємо зі штучного хутра. Хочу зауважити, що у хутра завжди є напрямок ворсу і зручнішим і красивішим буде якщо напрямок ворсу співпадатиме з вертикальною лінією передньої частини коміра, при розкладці на тканині це пайова лінія, тобто спрямована вздовж рулону тканини. На фото напрямок пайової показано стрілками.

Робимо 4 деталі: 2 деталі з хутра (лівий і правий комір) і 2 з атласної тканини відповідно (ви можете взяти будь-яку відповідну за кольором, але не тканину, що тягнеться). Від краю шаблону відступаємо 1 см з усіх боків.

Тепер нам треба проклеїти усі деталі флізеліном. Зараз великий вибір флізелінів, вибирайте не дуже щільний, щоб комір не стояв колом, а м'який. На фото флізелін, який я використовувала, під деталями коміра. У нашого коміра є перед і спинка, не забудьте їх відзначити, щоб надалі не переплутати. Я орієнтуюсь у напрямку часткової. Нагадую, що напрямок пайової вказано стрілками на фото.

Ще один важливий момент. Я думаю, що ви з ним зіткнетеся в процесі роботи з хутром. При з'єднанні лицьових і виворітних частин коміра хутро треба буде класти ворсом всередину і він постійно з'їжджатиме. Тому з'єднавши окремо ліві та праві деталі лицьовими сторонами спочатку їх змітайте.

Тепер складіть деталі залишаючи сторону горловини відкритою і потім зріжте тканину по 0.5 см від краю, на закруглених місцях можна трохи більше, щоб у готовому вигляді край коміра ліг рівніше.

Вивертаємо обидві половинки нашого майбутнього коміра і прокладаємо рядок по лицьовій стороні нижніх частин коміра близько до лінії сточування деталей, захоплюючи припуск, який ми зрізали. Прогладжуємо обидві половинки. Далі треба зрізати той сантиметр по лінії горловини, який ми давали під час розкрою, тому що в цій моделі горловина оброблятиметься. Якщо ж ви захочете зробити комір із внутрішнім швом по горловині, то цей припуск залиште. З'єднайте рядком деталі обох половинок по горловині.

Поєднуємо центри коміра переда. Тепер пришиватимемо мереживо, яке обов'язково має бути стрейчевим, інакше ви не зможете викласти його. Ширина мережива має бути не менше 2 см, зовнішній вигляд на ваш смак. Сантиметром міряємо загальну довжину горловини і додаємо ще 1 см. Відрізаємо мереживо довжини, що вийшла. Складаємо мереживо лицьовою стороною вгору навпіл і прогладжуємо.

Потім вивертаємо краю мережива і зістрочуємо, відступаючи на 0.5 см від краю. Вивертаємо мереживо і приколюємо його до горловини, охоплюючи її з двох боків. Рядок робимо з лицьового боку бажано по краю мережива, щоб не порушувати малюнку. Якщо у мережива краю будуть несиметричні, то вам не вдасться захопити одним рядком дві його сторони. Треба буде пришити мереживо на внутрішній стороні коміра руками. На задній половині знизу як я пришила невеликі гачки. Як варіант це може бути маленька плоска ґудзичок з повітряною петелькою.

От і все! Наш комір готовий! Подивіться як він прикрасив звичайну кофтинку. У мене в господарстві знайшлися 2 брошки, які, на мій погляд, дуже до нього підійшли.

Якщо у вас виникнуть питання щодо цього майстер-класу, пишіть, я обов'язково відповім.

Для тих, хто любить знімні коміри, пропоную познайомитися з ще одним цікавим досвідом створення. Він стане чудовим доповненням до багатьох вбрань.

Діліться із друзями цікавою інформацією. Бажаю всім удачі!

Підписуйтесь на новини, щоб дізнаватися ще більше корисного!

Дізнайтесь ще більше цікавого:

Палантин шибарі

Обробити горловину сукні можна різними способами, одним з нескладних способів вважатимуться оформлення горловини відкладним коміром.

Відкладні коміри у легкій сукні можна викроїти без сполучного шва або з двох половинок. Відкладний комір може бути одинарним або складатися з двох частин, нижнього та верхнього коміра.
Краї комірів можуть бути оброблені обтачним швом, окантувальний, швом "в підгинання" або оброблені оборкою, мереживом, кантом.

Побудувати форму відкладного коміра, навіть для простенького дитячого плаття не так просто як може здатися. Будь-які розрахунки, які використовуються для побудови викрійки коміра, все одно доведеться коригувати вже в готовому виробі. Комір може погано "лежати", сполучний шов по горловині може збігатися і вивертатися тощо.

Запропонована схема побудови відкладного коміра більше підійде для пошиття дитячої сукні. Всі розміри коміра умовні, ви повинні їх скоригувати цю форму по вашій сукні. Отриману форму перенесіть на пробну тканину і з'єднайте комір з горловиною сукні сметковим швом і проведіть примірку.

Щоб не будувати форму коміра самостійно можна використовувати вже готову форму відкладного коміра з різних журналів. Зручність такої форми в тому, що ви наочно побачите, за наявним фото, яким комір буде в готовому вигляді. Наявні розбіжності у розмірі та формі можна легко підкоригувати.

Якщо комір викроєний з двох частин (нижньої та верхньої), верхню частину складають з нижньою лицьовою стороною всередину. Зрівнюють зрізи та змітують. Обточують по краю з посадкою нижнього коміра на кутах та заокругленнях. Ширина шва 05-07 см.
Зрізи швів у кутах підрізають, залишаючи припуск 0,2-0,3 см. Нитки змітування видаляють.
Комір вивертають на лицьову сторону, кути та шви виправляють.
Комір пропрасують з боку нижнього коміра, утворюючи кант верхнього коміра шириною 0,1-0,2 см.
Якщо відчуваєте труднощі в обробці коміракантом, його необхідно заздалегідь вимітати.

Поєднати комір з горловиною сукні можна різними способами. На малюнку представлено два способи.
Перший спосіб передбачає окантування сполучного шва косою бейкою, викроєної з тієї ж тканини що і плаття.
Другий спосіб полягає в послідовному з'єднанні обох частин коміра (нижньої та верхньої) з горловиною.

Спочатку приточують нижню частину коміра, а потім верхню частину. І нижню і верхню частину потрібно змітати, як пришивати на машинці. Оздоблювальний рядок дається по верхній частині коміра.

Комір з клейовою прокладкою

У комірах з прокладкою з тканини з одностороннім клейовим покриттям прокладку накладають клейовим покриттям на виворот нижнього або верхнього коміра і приклеюють праскою.

Якщо комір обробляється з прокладкою з бавовняної тканини або прокламіліну, прокладку накладають на виворот нижнього коміра і обточують з боку нижнього коміра.

У виробах з вовняних, шовкових тканин та тканин із вмістом синтетичних волокон верхній комір складають з прокладкою виворітними сторонами всередину та змітують, роблячи посадку верхнього коміра на кутах та закругленнях. Потім верхній комір складають з нижнім коміром лицьовими сторонами всередину і обточують з боку прокладки по рядку примітки прокладки до верхнього коміра, або, відступивши від неї у бік середини на 0,1 см. Прокладку зі шва вирізують, залишаючи 0,1 см. на лицьову сторону, кути та шви виправляють. Викидають кант у бік нижнього коміра. Комір припрасують з боку нижнього коміра. Нитки викидання видаляють.

У комірах з оборкою, оборку накладають виворотом на лицьову сторону нижнього коміра. Зрізи зрівнюють та приточують з боку оборок. Кількість збірок на кутах коміра має бути більшою, ніж на краях.

Після цього нижній комір складають з верхнім коміром лицьовими сторонами всередину і обточують нижнього коміра. Рядок прокладають у шов приточування оборки, або відступивши від неї на 0,1-0,2 см у бік середини коміра. Комір вивертають на лицьову сторону. Кути та краї виправляють та припрасують.

Якщо верхній комір викроєний окремо, його складають із нижнім коміром лицьовими сторонами всередину. Зрізи зрівнюють і обточують з усіх боків, залишаючи по зрізу стійки отвір для викручування. Зрізи швів у кутах підрізають, залишаючи припуск 0,2-0,3 см. Через залишений отвір комір вивертають на лицьову сторону.

Кути та шви виправляють і вимітають, утворюючи кант із верхнього коміра. Комір припрасують з боку нижнього коміра, нитки викидання видаляють. Залишений по краю стійки отвір для викручування застрачують на машині або підшивають вручну потайними стібками. Зріз стійки можна не обточувати, а обмітати швом "зигзаг" або окантувати в залежності від тканини, що обсипається. Зрізи одинарних комірів по кінцях і відльоту можуть бути оброблені такими способами: швом "в підгинання" із закритим зрізом, смужкою тканини, окантувального шва і мереживом.