Викройка сукні 42 44. Конструювання для початківців: як побудувати сукню-футляр. Звідки береться форма-основа

23:36 Unknown 69 Comments

Здрастуйте, шановні читачі!
При пошитті простого одягу можна обійтися без викрійки, для одягу складних фасонів вже знадобиться форма - паперовий шаблон, за яким викроюються деталі з тканини. Якщо вибирати між готовою формою і кресленням конструкції, то я пораджу другий варіант.
Навіть якщо ви новачок у галузі шиття, побудова викрійки допоможе вам швидше зрозуміти та освоїти принципи моделювання одягу. Крім того, форма будується за вашими індивідуальними мірками, а це означає, що майбутній виріб буде добре сидіти по фігурі, готові форми такого результату не гарантують, так як у кожного з нас свої анатомічні особливості фігури. Ну і останнє, побудова викрійки – це цікавий та захоплюючий процес!
У цій статті ми з вами навчимося будувати базову форму для сукні за методикою Тетяни Рослякової.
Минулої статті ми навчилися знімати мірки, які нам знадобляться для викройки сукні. Нагадаю, що креслення конструкцій виконується лише на половину фігури, тому мірки об'ємів та ширини записують у половинному розмірі. Нижче наведено таблицю, в якій я написала свої вимірювання як приклад. За цими мірками я робитиму розрахунки, а ви повинні підставляти свої дані.

Найменування мірок та умовні позначення	см
Напівобхват шиї (СШ)
Напівобхват грудей (Сг)	40,5
Напівобхват талії (Ст)
Напівобхват стегон (Сб)	44.5
Довжина спини до талії (ДТС)
Ширина спини (Шс)	16,5
Довжина переда до талії (Дтп)
Висота грудей (Вг)
Центр грудей (ЦГ)
Довжина плеча (Дп)
Довжина виробу (Ді)

Крім мірок нам знадобляться збільшення вільне облягання (СО). Ці надбавки додаються практично до всіх мірок при кресленні конструкції, вони потрібні для свободи руху та дихання. Залежно від силуету виробу надбавки на вільне облягання відрізняються величиною. Також відрізняються надбавки для фасонів одягу (штани, жакети, пальта і т.д.), більше, для різних типів тканин існують окремі надбавки. У різних методиках побудови викрійок вказуються різні надбавки для тих самих силуетів і фасонів, тому дуже важливо звертати увагу на надбавки, які вказані в методиці. Але поки що ми з вами вчимося будувати основу сукні, тому я пропоную вам два силуети: прилеглий і напівприлеглий з наступними надбавками:

Зверніть увагу, що надбавки, зазначені в таблиці, додаються повністю до половинної мірки. Тобто, якщо мірка обхвату грудей дорівнює 81см, то напівобхват грудей = 40,5см, для прилеглого силуету надбавка на вільне облягання 3см додається до 40,5см, це означає, що майбутній виріб по лінії грудей буде на 6см більше. Крім того, збільшення по лінії грудей розподіляється по деталях викройки в наступному співвідношенні:
ширина спинки – 30%
ширина полички – 20%
ширина пройми – 50%.

розподіл надбавки по лінії грудей

Всі надбавки на вільне облягання до цих та інших мірок я вказуватиму в формулах при побудові викрійки. У цій статті ми будуватимемо сукню прилеглого силуету.
Приступаємо до креслення . Необхідно підготувати аркуш паперу, довжина якого має бути на 10-15см більше за довжину майбутньої сукні. Якщо ви ще жодного разу не будували викрійки, то я пораджу вам усі креслення робити на міліметровому папері в рулоні, його можна придбати в магазині канцелярських товарів. Рисувати на такому папері одне задоволення! Креслення виходять точними та рівними. Довжина сукні . У верхньому лівому кутку аркуша паперу накреслимо прямий кут з вершиною в точці Р, відступивши від верхнього краю 5см. Від точки Р вниз по прямій відкладаємо величину, що дорівнює довжині сукні і поставимо точку Н (відрізок РН = Ді = 85см).

Ширина сукні. Від точки Р вправо відкладемо напівобхват грудей + 3см (додаток на вільне облягання), і поставимо точку Р 1 (відрізок РР 1 = Сг + СО = 40,5 +3 = 43,5 см). Від точки Н право відкладемо відрізок, рівний РР 1 і поставимо точку Н 1 (відрізок НН 1 = РР 1 = 43,5см). З'єднаємо точки Р 1 і Н 1

Лінія талії . Від точки Р вниз відкладаємо мірку довжини спини до талії + 0,5 див і ставимо точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5 див). Від точки Т вправо проведемо пряму до перетину з прямою Р 1 Н 1 і точку перетину позначимо Т 1 .

Лінія стегон . Від точки Т вниз відкладемо 1/2 мірки довжини спини до талії та поставимо точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). Від точки Б праворуч проведемо пряму до перетину з прямою Р 1 Н 1 , а точку перетину позначимо Б 1 .

Ширина спини . Від точки Р вправо відкладемо ширину спини + 0,9 см і поставимо точку Р 2 (РР 2 = Шс + СО = 16,5 +0,9 = 17,4 см). Від цієї точки проведемо вниз пряму довільної довжини

Ширина пройми . Від точки Р 2 відкладемо 1/4 напівобхват грудей + 1,5 см і поставимо точку Р 3 (Р 2 Р 3 = 1/4Сг + СО = 40,5: 4 + 1,5 = 11,6 см). Увага!Відрізок Р 2 Р 3 - це ширина пройми, тому, що вийшла величину цього відрізка потрібно виділити для себе, надалі ми будемо користуватися цією величиною. Вниз від точки Р 3 проведемо пряму довільну довжину.

Зріз горловини спинки . Від точки Р вправо відкладемо 1/3 мірки напівобхвату шиї + 0,5см і поставимо точку Р 4 (РР 4 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Від точки Р 4 нагору відкладемо 1/10 напівобхвату шиї + 0,8см і поставимо Р 5 (Р 4 Р 5 =1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Розділимо кут з вершиною Р 4 навпіл і проведемо пряму, на цій прямій відкладемо 1/10 напівобхвату шиї - 0,3 см і поставимо точку Р 6 (Р 4 Р 6 =1/10Сш-СО=15:10-0,3=1 ,2см). З'єднаємо плавною лінією точки Р, Р 6 і Р 5 при цьому, кут в точці Р повинен бути прямий.

Плечовий зріз спинки . Від Р 2 відкладемо вниз 2,5 см для нормальних плечей, 3,5 см для похилих, 1,5 см для високих і поставимо точку П. З'єднаємо точки Р 5 і П, і на цій прямій відкладемо від Р 5 довжину плеча + 2 см на виточку і поставимо П 1 (Р 5 П 1 = Дп + 2см = 13 +2 = 15см). Знову на цій прямій від точки Р 5 відкладемо 4см і поставимо точку О (Р 5 =4см). Вниз від точки О відкладемо 8см і поставимо точку О 1 (ОО 1 = 8см). Вправо від точки О відкладемо 2см і поставимо точку О 2 (ОО 2 = 2см). З'єднаємо точки О 1 і О 2 на отриманій прямій від точки О 1 верх відкладемо 8см і поставимо точку О 3 (О 1 О 3 =8см). Тепер з'єднаємо точки О3 і П1.

Глибина пройми . Від П вниз відкладемо 1/4 напівобхват грудей плюс 7см (для сутулих фігур плюс 7,5см, для перегинчастих плюс 6,5см) і поставимо точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5= 17,6см). Через точку Г проведемо пряму до перетину з прямої РН, позначивши точку перетину Г 1 до прямої Р 1 Н 1 , позначивши точку перетину Г 3 , а точку перетину з прямої з точки Р 3 позначимо Г 2 .

Зріз пройми спинки . Від Г нагору відкладемо 1/3 відстані ПГ + 2см і поставимо П 2 (ГП 2 =1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Кут у точці Г поділи навпіл і відкладемо 1/10 ширини пройми + 1,5см і поставимо точку П 3 (ГП 3 =1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) лінію ГГ 2 розділимо навпіл і поставимо Г4. Точки П 1 П 2 П 3 і Г 4 з'єднаємо плавною лінією.

Зріз пройми полички . Від Г 2 нагору відкладемо 1/4 напівобхвату грудей + 5см (для сутулих фігур + 4,5см, для перегинчастих + 5,5см) і поставимо П 4 (Г 2 П 4 =1/4Сг+СО=40,5:4+ 4,5 = 14,6см). Від П 4 вліво відкладемо 1/10 напівобхват грудей і поставимо П 5 (П 4 П 5 =1/10Сг=40,5:10=4см). Від Г 2 нагору відкладемо 1/3 відрізка Г 2 П 4 і поставимо П 6 (Г 2 П 6 =1/3Г 2 П 4 =14,6:3=4,8см). Крапки П 5 і П 6 з'єднаємо пунктиром і розділимо навпіл, від точки поділу вправо під прямим кутом відкладемо 1см. Кут у точці Г 2 розділимо навпіл і відкладемо 1/10 ширини пройми + 0,8 см і відзначимо точку П 7 (Г 2 П 7 =1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9) . З'єднаємо плавною лінією точки П 5 ,1,П 6 ,П 7 і Г 4 .

Зріз горловини полички . Від Г 3 вгору відкладемо 1/2 напівобхват грудей + 1,5см (для сутулих фігур + 1см, для перегинчастих + 2см) і поставимо Р 7 (Г 3 Р 7 =1/2Сг+СО=40,5:2+1= 21,2см). Від Г 2 відкладемо нагору таку ж величину і поставимо точку Р 8 (Г 2 Р 8 = Г 3 Р 7 = 21,2 см). Крапки Р 7 і Р 8 з'єднаємо. Тепер від точки Р 7 вліво відкладемо 1/3 напівобхвату шиї + 0,5 см і поставимо Р 9 (Р 7 Р 9 = 1/3Сш + СО = 15:3 +0,5 = 5,5 см). Вниз від точки Р 7 відкладемо 1/3 напівобхвату шиї + 2см і поставимо точку Р 10 (Р 7 Р 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7см). З'єднаємо точки Р 9 і Р 10 а отриманий відрізок поділимо навпіл. Від точки Р 7 проведемо пряму через точку поділу відрізка Р 9 Р 10 і на цій прямій відкладемо 1/3 напівобхвату шиї + 1см і поставимо точку Р 11 (Р 7 Р 11 =1/3Сш+СО=15:3+1= 6см). З'єднаємо плавною лінією точки Р9, Р11, Р10, дотримуючись прямого кута в точці Р10.

Плечовий зріз полички та лінія нугрудної виточки . Від Р 3 вліво відкладемо мірку центру грудей і поставте Р 6 (Р 3 Р 6 =Цг=9см). З Р 6 вгору проведемо лінію до перетину з лінією Р 7 Р 8 точку перетину позначимо Р 12 . Від Р 12 вниз відкладемо мірку висоти грудей і поставимо крапку Р 7 (Р 12 Р 7 =Вг=25см). Від точки Р 12 донизу відкладемо 1см і поставимо Р 13 (Р 12 Р 13 = 1см). Крапки Р 9 і Р 13 з'єднаємо. А точки Р 13 та П 5 з'єднаємо пунктирною лінією. По цій лінії від точки П5 праворуч відкладемо довжину плеча мінус величина відрізка Р 9 Р 13 і мінус 0,3 см, поставимо точку Р 14 (П 5 Р 14 =Дп-Р 9 Р 13 -0,3=13-3-0, 3 = 9см). З точки Р 7 через точку Р 14 проведемо відрізок, рівний відрізку Р 7 Р 13 і поставимо точку Р 15 (Р 7 Р 15 = Р 7 Р 13). Крапки П 5 і Р 15 з'єднаємо.

Лінія бокового шва . Від Р вправо відкладемо 1/3 ширини пройми і поставимо точку Р 5 (РР 5 =1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г5 проведемо вертикальну лінію. На перетині з лінією пройми поставимо точку В, на перетинах з лініями талії, стегон і низу поставимо точки Т2, В2, Н2.

Визначення розчину виточок по лінії талії . До мірки напівобхвату талії додамо 1см (Ст + СО = 29 + 1 = 30см), цю величину віднімемо з ширини сукні по лінії ТТ 1 (43,5-30 = 13,5 см). Таким чином ми вирахували загальну суму розчинів виточок лінією талії, тобто. 13,5см.

величина розчину передньої виточки = 0,25 від загального розчину виточок (13,5 х 0,25=3,4см),

величина розчину бічної виточки = 0,45 від загального розчину (13,5 х 0,45 = 6см),

величина розчину виточення спинки = 0,3 від загального розчину (13,5 х 0,3=4,1см)

Визначення ширини сукні по лінії стегон . До напівобхвату стегон додамо 1см (Сб + СО = 44,5 +1 = 45,5см). З отриманої величини віднімемо ширину сукні лінії ББ 1 (45,5-43,5=2см). Результат ми розподілимо порівну між поличкою та спинкою (по 1см). Бічна виточка . Від Б 2 ліворуч і праворуч відкладемо отриману різницю (в моєму прикладі 1см) і поставимо точки Б3 і Б4. Від Т 2 ліворуч і праворуч відкладемо по половині розчину бічної виточки (6:2=3см) і поставимо Т 3 і Т 4 . Точку з'єднаємо з точками Т 3 і Т 4 . Точки Т 3 ,Б 4 і Т 4 , Б 3 з'єднаємо пунктиром, ці відрізки поділимо навпіл, з точок поділу у бік боку відкладемо по 0,5см і з'єднаємо тепер оформимо плавними лініями бічний зріз через точки Т 3 ,0,5 і Б 3 і через точки Т 4 0,5 Б 4 . Лінія талії полички . Від точки Р 7 вниз відкладемо мірку довжини переда до талії + 0,5 см і поставимо Т 5 (Р 7 Т 5 = Дтп + СО = 42 + 0,5 = 42,5 см). Точки Т 4 і Т 5 з'єднаємо плавною лінією, дотримуючись прямого кута в точці Т 5 .

Лінія стегон полички . Від Б 1 вниз відкладемо величину відрізка Т 1 Т 5 і поставимо Б 5 (Б 1 Б 5 = Т 1 Т 5 . Точки Б 3 і Б 5 з'єднаємо плавною лінією, дотримуючись прямого кута в точці Б 5 Виточка на поличці . Від Р 6 вниз проведемо пряму до перетину з лінією ББ 1 . Перетину з лініями талії та стегон позначимо точками Т 9 та Б 7 . Від Т 9 ліворуч і праворуч відкладемо по половині розчину передньої виточки (3,4:2=1,7см) і поставимо Т 10 і Т 11 . Від Г 7 вниз, а від Б 7 нагору відкладемо по 4см, поставимо крапки і з'єднаємо їх з Т 10 і Т 11 .

Виточення на спинці . Поділимо відрізок ГГ 1 навпіл, а точку поділу позначимо Г 8 . З Р 8 опустимо вниз лінію до перетину з лінією ББ 1 . На перетинах з лінією талії та лінією стегон поставимо точки Т6 і Б6. Від Т 6 ліворуч і праворуч відкладіть по половині розчину виточки спинки (4,1:2=2см) і поставимо Т 7 і Т 8 . Від Г8 вниз відкладіть 1см, від Б6 вгору відкладемо 3см. Ці точки з'єднаємо з Т 7 і Т 8

Лінія низу полички . Від Б 3 і Б 4 вниз проведемо лінії до перетину з прямою ПН 1 і позначимо точки Н 3 і Н 4 . Від Н1 вниз відкладемо величину відрізка Т1Т5 і поставимо точку Н5 (Н1Н5 = Т1Т5). Точки Н 3 і Н 5 з'єднаємо плавною лінією, дотримуючись прямого кута в точці Н 5 .

Полочка - Передня частина виробу

Горловина - виріз для шиї

Пройм - виріз для рукавів (зріз від плечових до бічних швів для з'єднання рукавів із ліфом)

Виточка - Зайва тканина, забрана в шов. За допомогою виточок надаються необхідні форми виробу.
Додатково до сукні ви можете побудувати форму одношовного втачного рукава.

Інформація підготовлена за матеріалами автораВалентини Нивіної інтернет-ресурсу

Лаконічна сукня-футляр увійшла в моду ще на початку минулого століття і з тих пір не покидає жіночу шафу. Основною його особливістю є крій, що «змальовує» фігуру і звужується донизу. "Футляри" найчастіше мають округлий виріз і не мають рукавів. Однак за довгі роки свого існування сукня видозмінювалася і ставала практичнішою. Так, на сьогоднішній день особливо популярний фасон плаття-футляр з рукавом, форма якого і представлена в цій статті. Така модель, якщо подружити її з відповідними аксесуарами та взуттям, однаково добре підійде для роботи, вечірнього виходу та повсякденного носіння. До речі, «футляри» були улюбленими вбраннями таких знаменитих жінок, як Одрі Хепберн та Жаклін Кеннеді.

Крім того, сукня-футляр - це базова форма, за якою надалі можна моделювати інші варіанти суконь. Пропоную сьогодні вивчити, як побудувати форму сукні по фігурі, а також готові форми і кілька креслень з розрахунками.

Як побудувати форму сукні-футляр

Якщо ви вирішили будувати форму сукні самостійно, то нижче можна збільшити зображення з докладним керівництвом з книги «Курси крою та шиття вдома».

Готові форми сукні-футляр

Ну, а якщо у вас немає бажання возитися з моделюванням форми, пропоную завантажити готові варіанти суконь з рукавом і без нього. Розміри вказані за європейською таблицею розмірів (див. нижче).

Також пропоную ще один варіант сукні-футляр без рукавів на круглій кокетці. Ця форма йде в 3-х розмірах - 38, 40 і 42.

І ще кілька креслень викрійок сукні-футляр із готовими розрахунками (розміри у підписі до фото вказані за таблицею розмірів вище):

Креслення форми сукні-футляр (по табл. розмірів 40 розмір)

Де ще взяти форму сукні-футляр

У чудовій програмі RedCafe є базовий набір викрійок. Вибравши модель сукні, ви зможете побудувати форму під свої індивідуальні параметри. Докладніше про те, як користуватися редактором одягу Редкафе, я писала .

Як пошити сукню-футляр: короткий посібник

Після того, як ваша форма буде готова, можна сміливо переносити її на тканину і приступати до шиття!

Що потрібно:

Платільна тканина 2 м*1,5 м;
Підкладкова тканина для 1,4*1,4 м;
Одна потаємна блискавка,
Спец. лапка для швейної машинки.

Припуски:

Залиште на припуски у всіх деталей, включаючи деталі підкладки, по 1,5 см. Не забудьте додати 4 см на підгинання низу.

Покроковий хід роботи:

Крок 1. На переді та спинці стачайте виточки.

Крок 2. Приточуйте застібку-блискавку вздовж середніх зрізів спинки. Далі прострочіть середній шов від верхнього кінця розрізу до блискавки.

Крок 3. Прошийте плечові та бічні шви.

Крок 4. Сточуйте на підкладці виточки. Прострочить середній шов по спинці підкладки, починаючи від нижнього кінця розрізу для блискавки і до низу. Пришийте підкладку до сукні.

Крок 5. Сточуйте виточки на окатах рукавів. Виконайте шви на рукавах. Запрасуйте припуски, призначені для підгинання низу рукавів навиворіт і пришийте вручну.

Крок 6. Вточуйте рукави. По їх окатах розпрасуйте припуски швів вточування.

Крок 7. Запрасуйте навипуск припуск на підгинання низу і пришийте вручну. Виконайте на підкладці підгинання низу. Врахуйте, що підкладка повинна бути на 2 см коротша за саму сукню-футляра.

Викройка-основа сукні (базова форма) - це саме те, з чого починається будь-яке плаття. Для того, щоб побудувати таку форму, необхідно зняти мірки з фігури, виконати необхідні розрахунки та виконати побудову. Процес це не складний, але потребує певних часових витрат. Якщо ви жодного разу не будували форму-основу сукні, пропонуємо вам просту, скориставшись якою, ви зможете легко побудувати форму буквально за годину. Однак є спосіб ще простіше!

Мал. 1 Таблиця жіночих мірок

Порівняйте ваші мірки з табличними та визначте розмір сукні. Потім перевірте вибраний розмір, як показано на рис. 2.

Як перевірити форму

Щоб перевірити вибраний розмір, виміряйте по викройці:

Напівобхват грудей:ділянки Х = Х1 + Х2,

Напівобхват талії: Y=Y1+Y2+Y3+Y4,

Напівобхват стегон: Z = Z1 + Z2.

Мал. 2. Контроль викройки сукні

Помножте кожне розрахункове значення Х, Y та Z на 2 та порівняйте з вашими мірками. Кожне значення 2Х, 2Y і 2Z має бути близько 3 см більше відповідного виміряного значення.

Важливі значення – Довжина спинки до талії (ДТЗ)і Довжина переда до талії (ДТП). Якщо ваші мірки ДТЗ та ДТП збігаються з табличними – коригування не потрібно, в інших випадках потрібно скоригувати форму, оскільки від цих значень залежить положення лінії талії.

Для коригування ДТЗ розріжте викрійку горизонтально трохи нижче лінії пройми і укоротіть або подовжіть викрійку на потрібну довжину по спинці. Аналогічно скоригуйте передню половинку сукні, вкоротив або подовживши ДТП.

Мал. 3. Коригування ДТЗ

Коригування обхватів талії та стегон

Що робити, якщо при виборі викрійки вашого розміру по Обхват грудей не відповідають Обхат талії та Обхват стегон?

У цьому випадку вам необхідно при окресленні форми скоригувати Обхват талії та Обхват стегон. Зробити це дуже просто, спираючись на контурні лінії викрійки. Наприклад, якщо за вашими мірками обхват грудей відповідає стандартному 46 розміру, обхват талії 44 розміру, а обхват стегон 48 розміру, при описі лінії талії перейдіть на контурну лінію попереднього 44 розміру, а при описі лінії стегон - наступного за вашим, 48 розміру.

Мал. 4. Окреслення форми з коригуванням обхватів

Як скачати та роздрукувати форму

Викройку можна скачати в натуральну величину, для цього просто натисніть на кнопку нижче. Роздрукуйте форму на принтері в повному розмірі (595*1075 мм) – краще це зробити в копі-центрі.

Викройку завантажити можна в розбитому на аркуші форматі А4 (при друку не коригувати та друкувати як є). Прохання врахувати, що при такому друку та склеюванні можуть бути спотворення розмірів викрійки, обов'язково перевіряйте ключові мірки, як описано вище.

Бажаємо вам гарних суконь, захоплених поглядів та нових творчих ідей!

Працьовитим - яскраве світло горить по життю, лінивим - тьмяна свічка

Побудова викрійки основи - НАЙЗрозуміліший СПОСІБ (для початківців)

visibility 917872 переглядів

Доброго дня! Я б навіть сказала чудовий день. Тому що ми, нарешті, починаємо цикл статей з пошиття одягу для дорослих. Ми вже багато чого пошили для маленьких дівчаток – і сукні та боді різні – тепер шитимемо для великих дівчаток. Тобто для себе. І оскільки ми з вами вже потренувалися шити, страх першопрохідника минув.

А ЗНАЧИТЬ, ПОРА ВЗЯТИ НОВИЙ РУБІЖ.І самим, своїми руками та своїми мізками освоїти премудрість шиття по справжнім дорослим формам. Ми самі намалюємо форму-основу – новим легким способом (я витратила не один тиждень, щоб створити цей полегшений метод побудови форми-основи). І потім шитимемо купу всяких сукень, топів і тунік.

Ні— я не дам вам жодної готової форми!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клішевська.))) І головна шкідливість мого характеру полягає в тому… Що я змушуватиму вашу голову працювати і народжувати світлі та ясні відкриття в області шиття. Найлегшого та найзрозумілішого з усіх видів мистецтв. Повірте мені – це так.

Так- Шити самим дуже легко і просто!

Прямо з нуля у вас будуть виходити все нові і нові гарні та добре пошиті речі.

Причому ви все робитимете самі, без стану гіпнозу, а в тверезому розумі і світлій пам'яті. Ви будете це РОБИТИ - навіть ви будете РОЗУМІВАТИ, що саме ви робите.

Я відкрию вам секрети, які я знаю.Більше того – я навчу вас самим відкривати все нові та нові секрети світу шиття та моделювання одягу.

Я не вестиму вас (сліпеньких і дурненьких) за ручку в хаосі літер і цифр, що позначають поєднання численних ліній креслення виройки. НІ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ОСЬ СЮДИ:

Ну, погодьтеся, одна така картинка може нагнати страху і змусити сумніватися у власних силах дівчину, яка дуже-дуже хоче пошити сукню– але дуже не дружила у шкільні роки з геометрією та кресленням. Навіть я - обожнююча обидва ці шкільні предмети - кілька років ходила навколо і навколо - не наважуючись почати вникати в побудову подібного креслення: «Це скільки часу знадобитися, щоб таке накреслити і розрахувати все треба правильно і в буквах не заплутатися ...».

Проте сьогодні ми креслитимемо викрійку.

Ми будемо креслити форму-основу (це від неї шматочок ви бачите зверху.))))

Але – не поспішайте лякатися – нашу форму ми створимо трохи по-іншому. Далі від інженерно-конструкторського способу – і ближче до людського розуміння.

Ми накреслимо з вами одну – тільки одну-єдину- Викрійку.

І потім з неї ми створюватимемо все нові і нові моделі суконь. І це буде дуже легко та просто.

Жодних незрозумілих формул
Жодних плутаних обчислень.
І без літерно-циферкової павутинки.

Ну як? Я вже зняла трохи ваших побоювань?

Я тепер розслабтеся - ми не почнемо креслити прямо зараз. Для початку ми зробимо приємну прогулянку по викрійці. Мета прогулянки познайомитися, потоваришувати з викрійкою і зняти останній сумнів у тому, що ви можете пошити будь-яку сукню.

Отже… що таке форма – основа?

Якщо висловитися образно - це зліпок з вашого тіла. Це ваш індивідуальний відбиток. Будь-яка річ, пошита по ВАШІЙ викрійці-основі, буде ідеально сидіти на ВАШІЙ фігурі.

Так, ви не дочули – БУДЬ-ЯКА РІЧ може бути пошита на основі однієї-єдиної форми. Всі моделі суконь – народжуються, моделюються, і шиються з одного джерела – це форма-основа.

Я вам зараз доведу на прикладі. Навіть на трьох прикладах – у вигляді фото та картинок.

Ось перше фото (внизу). Наша форма основа - це, по суті, ваша сукня-футляр (та, яка ідеально сідає по фігурі). Сукня, пошита по вашоїна основі, буде повторювати всі вигини вашоготіла. Ось ця проста сукня-футляр зшита по звичайній викрійці-основі. Бачите, воно як гіпсовий зліпок із фігури дівчини.

І ви вже сьогодні, намалювавши викрійку-основу, можете сміливо робити розкрій на тканині – і у вас вийде така сукня. Єдине, що ви можете змінити виріз горловини – надавши йому ту форму, яка підходить вашому овалу обличчя.

Всі інші (будь-які перелюбні) моделі сукні – це просто модифікація сукні-футляра – фантазії на вільну тему.

Ось як це відбувається у світі моди.

Якось модельєр подумав…«А що, якщо ліф сукні вгорі триматиме на плечах кругла кокетка (жовті обриси – рис нижче), а сам ліф буде виконаний у вигляді зустрічних трикутників внахлест (червоні обриси – рис. нижче). В результаті вийшло те, що бачимо на фото внизу.

Гарно? Гарно! На чому ґрунтував свої фантазії модельєр? На викрійці-основі. І ви можете вигадати щось своє. У нас – у жінок – просто безліч фантазії.

До речі — якщо ми вже заговорили про круглу кокетку — на цьому сайті вже є одна моя стаття зі створення і

А інший модельєр подумав: «А що якщо надати сукні-футляру вільніший крій – зробити ширше. А лінію плеча зробити справжньою, щоб вона звисала на руку». І в результаті народжується нова модель (фото знизу) – теж дуже красиво. І дуже просто.

Ви так зможете. Якщо будете РОЗУМІТИ, з чого складається форма-основа. І за якими законами вона існує.

Саме тому я не хочу вам тупо дати інструкціюзі створення викрійки-основи (типу «начітайте лінію з точки П6 до точки П5 і відзначте місце її перетину з лінією Х черговою точкою ...» - тьху!).

Я хочу розбудити у вас чуєчку. Я хочу щоб ви відчули форму, пізнали її душу. Інавчилися бачити яке просте по суті кресленняховається за фотографією будь-якої, навіть хитромудро скроєної, сукні.

Тому найближчі 30 хвилин ми нічого не креслитимемо — ми прогуляємося по самій викрійці. Познайомимося з усіма її елементами – дізнаємося, навіщо служить кожна лінія, і чому вона саме тут і намальована саме так.

Після такої «пізнавальної прогулянки» ви відчуєте радісну ясність розуміння всього-всього. Начебто ви вже багато разів малювали викрійки-основи. І за креслення візьметеся з відчуттям того, що це пара дрібниць. Ха! Діло-то!

Як сказав мудрець: «Ми боїмося лише того, чого не можемо зрозуміти та пояснити логічно. Але як тільки річ, яка нас лякає, стає нам зрозумілою – вона перестає викликати у нас страх.»

Так підемо і приручимо цього «страшного звіра» – викрійку-основу. Приручимо та намалюємо за 20 хвилин. Так-так за 20 хвилин - тому що після прогулянки - креслення викрійки здасться вам старим і добре знайомим простим малюнком - як грати для гри в хрестики-нуліки.

Звідки береться форма-основа?

Отже, звідки береться форма основа - зазвичай її видобувають з такого пари:

У кресленні знаходиться половина деталі спинки + половина деталі переда.

Ми теж намалюємо з вами подібне креслення – тільки простіше і зрозуміліше.

А навіщо потрібні ці половинки, і куди їх застосувати – зараз я все покажу.

Ось (!) відкопала чудовий обазець – внизу – на фотографії чорно-білої сукні дуже добре видно наші половинки – і половинка спинки, і половинка переда. Так би мовити – наочно та зрозуміло.

Так, потнівською мовою половинки називаються «поличками». Ми з вами і намалюємо сьогодні ці самі полички переда та спинки. Але для початку докладно розглянемо з яких елементів складається кожна поличка. І головне, я розповім, навіщо потрібен кожен елемент, чого він служить.

Щоб усе було максимально зрозуміло, кожен з елементів я ілюструватиму і в картинках і фотографіях реальних моделей суконь.

Спочатку познайомимося з двома незрозумілими словами: ВИТЯЧКАі ПРОЙМА.

Звичайно, може ви їх і знаєте. А може, ні. Моя річ – познайомити.

Отже, знайомтеся - ПРОЙМА

При малюванні викрійки-основи ви створите саме той вигин і розмірпройми, який підходить вам –коли пройм не тягне і не впивається в руку.

Тобто форма основа містить допустимо мінімальний розмір пройми для рук. Ви можете моделювати пройму на ваш смак будь-якої конфігурації. Але ваша фантазійна пройма не повинна бути меншою, ніж на викрійці-основі. Тобто пройм на основі - це ті межі, за які ваша фантазія не повинна заступати.

Ваша модельна пройма може бути як завгодно більше – але вона не може бути меншою, ніж на викрійці-основі. Більше – так, менше – ні – інакше впиватиметься в пахву. Ось таке правило у моделюванні дизайнерських пройм.

Тепер давайте познайомимося із виточками.

ВИТЯЧКИ НА Спинці - плечова виточка + талієва виточка

Ось на картинці вище я все написала про виточки спинки - і на фото сукні ви можете знайти 2 талієві виточки - одна правіше від блискавки, інша лівіше від блискавки.

А от виточку плечову ви на цій сукні не бачите. І на багатьох сукнях також її немає. Тому що для зручності та краси – цю виточку переносять із середини плеча до застібки блискавки (або по краю пройми, там де буде рукав просто зрізається куточок). Тобто зайва тканина не защипується біля середини плеча і не зшивається всередину виточки. А зайва тканина у вигляді куточка обрізаєтьсябіля краю полички, там, де йде вшивання застібки-блискавки, або біля краю пройми — там де вшиватиметься рукав.

Так само виточки необов'язкові якщо ви шиєте з тканини-стрейч - вона сама повторює вигини вашого тіла і стискається і в районі плеча і в районі талії.

Далі познайомимося… ВИТЯЧКИ НА ПОЛОВИНЦІ ПЕРЕДА

Ой, про неї можна цілу поему написати.

Я довго розумію, як пояснити наочніше – навіщо вона потрібна і за якими законами живе. Думала-думала і придумала.

Справа в тому, що у жінки є груди.))) Тобто попереду доросла дівчинка вже не плоска. Це означає, що сукня в області грудей має бути опуклим. Виточка на плечі переда і дає сукні цю опуклість в районі грудей. Нині все покажу на картинках. Як це відбувається?

Ось, наприклад – у нас є плоский шматок тканини, а потрібно з нього зробити опуклий шматок. Для цього потрібно на ньому зробити виточку. Ось наприклад – цей плоский кружок із картону, за допомогою виточки зараз стане опуклими.

А ось як грудна виточка створює опуклість на деталі переда.

Ви помітили, що вершина опуклості (тобто пік нашої сумної піраміди) знаходиться на вістрі виточки. Зверніть на це увагу. Тому що коли ми малюватимемо виточку для грудей, вістря нашої виточки буде на вершині грудей(Там, де зазвичай розташований сосок або купол бюстгалтера).

Згадайте, що іноді ви міряли в магазині сукню вашого розміру, яка якось дивно перекошувалася на грудях – це тому, що виточка у сукні своїм вістрям була спрямована повзвершини ваших грудей. Ось груди і не лягали ідеально у опуклість сукні. Не під вашу форму грудей кроїли на фабриці цей виріб.

Але це ще не все, що я хочу сказати про грудну виточку.

Справа в тому, що практично у всіх сукнях ця грудна витачка розташована не на плечі– а збоку трохи нижче пахви. Це зроблено для краси. Виточка на плечі більше впадає у вічі, а збоку, та ще прикрита рукою – вона не помітна.

Створюючи форму, ми малюємо грудну виточку на плечі тільки тому, що її там зручніше малювати з точки зору побудови креслення.

І після того, як креслення викрійки-основи готове, ми дуже легко і просто переносимо виточку з плечової зони - в пахву зону. Не подумайте, що для цього треба робити нові креслення. Не-е, тут все просто - як пакет молока відкрити - одна хвилина і все.

Ось на малюнку нижче я схематично зобразила перенесення грудної виточки з плеча на бічний шов під рукою.

Ну як, ви вже відчуваєте, як ви порозумнішали за ці 15 хвилин?))) Чи ще буде ... Продовжуємо прогулянку по викрійці і тепер познайомимося з лініями. Горизонтальними лініями

ЛІНІЯ ГРУДІ

Знайомство перше – лінія грудей. (Гарне плаття, чи не так? Ми його з вами зшиємо. Навіть не сумнівайтеся)

Лінія грудей - чудова лінія на викрійці. На неї так зручно орієнтуватися при малюванні викрійки-основи, бо:

Ми знаємо, що талієву виточку спини ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
Ми знаємо, що талієву виточку переда ми закінчуємо малювати не доходячи 4 см до лінії грудей.
Ми знаємо, що плечову виточку переда – ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
Ми знаємо, що нижні краї проймів теж проходять по лінії грудей.

Ну ні, звичайно, цього ви ще не знаєте. Я всі ці прості правила дам тоді, коли ми почнемо малювати. А зараз я просто хочу, щоб ви дізналися, що при малюванні багатьох елементів викрійки - можна просто орієнтуватися на лінію грудей (і відпадає необхідність ретельно проставляти ці буквено-циферкові точки).

Як бачите - всього багато!! Тому вперед - вчитися, шити і радіти життю)))

А ЩО А ДАЛІ РОБИТИ — З ВИКРИЙКОЮ ОСНОВОЮ? — спитайте ви

А почнемо ми шити по викрійці-основі топи. Саме топи, майки, туніки та потім уже сукні.

Ви запитаєте: "Гей, а чому не відразу сукні?". Відповідь на це питання я даю вже в першій статті циклу. Так що продовження слідує)))

Вдалого вам пошиття!