Кройка и шитье. Мужской жилет выкройка. Как кроить жилет мужской Как сшить мужской жилет под куртку

Построение выкройки зимнего жилета на мужскую фигуру. Для конструирования мужского жилета нам нужны следующие мерки:

Полуобхват шеи - Сш

Полуобхват груди - Сг

Ширина груди - Шг

Ширина спины - Шс

Ширина плеча - Шп

Длина изделия - Ди

Построение сетки

Все построения основных деталей: спинка, полочка, рукав, воротник, чертим БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

Строим угол с вершиной в точке Аo .

Ширина сетки

Отмеряем отрезок равный ширине изделия по линии груди Аo а2 = Сг + Пг , полуобхват груди + прибавка на свободное облегание (10 см.).

Длина сетки

От Ао вниз отмеряем длину изделия + 2.5 см (на горловину) + 2 см (на толщину синтепона) и обозначаем точкой Н .

От а2 вниз проводим линию до прямой Н и обозначим Н2 .

Н2 и Н соединяем прямой линией.

Наш чертёж состоит из 3-х частей: спинки, проймы и полочки. Расчитывается из Шс, Шг и Пр на свободное облегание к этим участкам.

Спинка

От точки Аo вправо отмеряем отрезок Аo а = Шс + Пр (3 см) .

Полочка

От точки а2 влево отмеряем отрезок а2 а1 = Шг + Пр (2 см) .

Глубина проймы

Глубина проймы может быть любая. В нашем случае 26 см.

От точки Ао вниз отмеряем 26 см и обозначаем Г .

От точки Г вправо чертим горозонтальную линию и обозначаем Г2 .

От точки а и а1 вниз проводим вертикальные линии, ограничивающие участок проймы по ширине и обозначаем Г1 Г3 .

Точки Г1 и Г3 делим попалам и обозначем точкой Г4 ; от этой точки вниз опускаем перпендикуляр до отрезка Н Н2 и обозначаем Н1 .

Построение спинки

Горловина

От точки Ао вправо отмеряем отрезок равный Сш: 3 + Пшгор (1 см) и обозначаем точкой А1 .

От точки А1 вниз проводим вертикальную линию равную 2.5 см и обозначаем 1 .

От точки 1 влево проводим горизонтальную линию до отрезка Ао Н и обозначаем А .

Точки А1 и А соединяем плавной линией.

Плечо

От точки а вниз отмеряем 3 см и ставим точку 3 .

От точки Ао через точку 3 отмеряем Шп (ширину плеча) + 2 см и обозначаем П .

Пройма

Найдём вспомагательную точку 4 . Для этого отрезок а Г1 делим на три равные части (см. рис.). Точки П 4 Г4 соединяем плавной линией.

Можно эту линию начертить от руки или воспользоваться лекалом "капелька".

Построение полочки

Горловина

От точки а2 вниз отмеряем 2 см и обозначаем 5 .

От точки 5 влево отмеряем Сш: 3 + 2 см и обозначаем А2 .

От точки 5 вниз отмеряем отрезок 5 А2 - 1 см и обозначаем А3 .

Построим прямой угол А3 2 А2 .

Точки А2 А3 соединяем плавной линией от руки или по лекалу "капелька".

Плечо

От точки а1 вниз отмеряем 5 см и ставим точку 6 .

Из точки А2 через точку 6 отмеряем ширину плеча Шп + 1 см и обозначаем точкой П1 .

Пройма

Теперь отрезок а1 Г3 делим на равные 4 части, нижнюю часть обозначим 7 .

Соединяем плавной линией точки П1 7 Г4 .

Карман

Листочки и мешковины конструируютя со всеми припусками на швы. Карманы представленные на модели - прорезные на молнии.

Листочка

Начертим прямоугольник 18 х 4 см. При раскрое нужны 4 листочки (2 листочки на карман).

Обтачка

Начертим прямоугольник 18 х 6 см. При раскрое нужны 2 обтачки (1 обтачка на карман).

Капюшон

Для построения капюшона нужны две мерки:

от основания шеи через голову до основания шеи,

от лба до 7-го шейного позвонка.

Боковая деталь капюшона

Определим длину горловины.

Для этого начертим отрезок 1 D = А3 А2 + А А1 - 3 , замеряем сантиметровой лентой длину горловины полочки и спинки и минус 3 см.

От точки 1 влево отмеряем 2 см и обозначим А .

Построим прямоугольник, от точки A вверх отмеряем мерку a b минус 5 см:

A B = ab - 5 см и обозначим В .

В С = А D и А В = С D .

От точки C вниз отмеряем 2 см и обозначим 4 , от точки D вниз 2 см и обозначим 5 .

Отрезки А В и В С делим пополам и обозначим 2 и 3 .

Точки 1, 2, 3, 4 соединяем плавной линией.

Точки 1 и 5 соединяем плавной линией.

Центральная часть капюшона

Чертим прямоугольник 1, 2, 3, 4 шириной 10 см верх детали и длиной равной мерке c d + Пр .

Низ прямоугольника от точки 4 вправо и от точки 3 влево отмеряем по 2 см и обозначим 6 и 7 .

Соединяем точки 1 и 2 ; 2 и 7 ; 7 и 6 ; 6 и 1 прямыми линиями.

Отрезок 6, 7 делим пополам и обозначим 5 .

Точка 5 это центр горловины спинки, эта точка должна совпадать с центром горловины спинки.

Отрезок 2, 7 центральной части на (рис. б) должен совпадать по длине с линией 4, 1 на (рис. а).

Если не совпадёт, то поменяйте длину центральной детали в верхней её части.

Построение жилета закончили и теперь проверим наличие всех деталей, направление долевой нити, название каждой детали, количество деталей:

Мне заказано пошив жилета на конец 19 века.
Вот образец основы как кроя так и пошива:

заказываемый жилет должен отличаться тем,что воротник будет английский отложной обманный,т.е. только на полочке,а застежка жилета будет гораздо выше,чем на образце.

Построила крой по чертежу построения из книги за 1906 год(стр 34)

Заказчик очень полный(размер так....62-64),и ткань в клетку(шотландка).
По крою и моей задумке клетка идет параллельно линии талии.
Но т.к. средняя линия переда у клиента получается гораздо длиннее(дугообразнее из-за груди и живота) чем боковая,то рисунок клетки вверху на ткани начинает потихонечку съезжать вниз,что не очень красиво выглядит.
Как результат после примерки у меня получились вот такие напуски на линии горловины.

Как их убрать безболезненно?(это первый вопрос)
Второй:
Полочку продублировала клеевым дублерином.В последствии шитья подкладка внутри вся будет(не считая подбортов и обтачки низа жилета) грубый лен.
Но спинка сама у жилета - тонкий лен.
Надо ли и спинку-основу дублировать?

В книге написано,что жилет должен сидеть точно по человеку,но без вытачек.

Думаю предпринять сутюжить головину(как это делаю в больших изделиях,т.к. в этой книге уже крой расчитан именно на сутюжку).
Правильно ли это?

Сообщение отредактировал Vetag - Jun 26 2013, 17:31

Первый раз настолько подробно описываю процесс создания изделия от начала и до конца, это довольно сложно, но интересно!

Данный материал можно использовать как полный мини-курс по пошиву жилета (не обязательно мужского), а можно использовать лишь его фрагменты как подспорье в выполнении отдельных операций.

Для удобства материал разбит на блоки:
ДЕНЬ 1. Макет и декатировка
ДЕНЬ 2. Раскрой и дублирование
ДЕНЬ 3. Карманы и сборка жилета и подкладки
ДЕНЬ 4. Присоединение подкладки
ДЕНЬ 5. Петли и фурнитура

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ (для размера 54):
· 1,1 м шерстяной ткани шириной 1,5 м;
· 1,3 м шёлка для подкладки шириной 0,9 м;
· клеевой дублерин;
· 4 пуговицы;
· 1 пряжка без шпенька шириной 2 см.

А ТАКЖЕ:
· 1 м бязи для изготовления макета;
· полиэтилен для перевода выкройки с листа выкроек;
· ручка или маркер;
· сантиметровая лента, портновские булавки;
· портновский мел и смываемый маркер;
· ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия;
· линейка и лекало для припусков;
· утюг;
· игла швейной машины, ручная игла для шитья, нитки для шитья, лапка.

В данном мастер-классе показано изготовление жилета по выкройке 128А из Burda 09/2017.

Размер 46−54

Выкройка:

46, 48, 50, 52, 54

Делу - время! Темно-синий жилет в тонкую диагональную полоску, с двумя рядами строгих пуговиц и п…

ДЕНЬ 1. МАКЕТ И ДЕКАТИРОВКА

При помощи полиэтилена или кальки скопировать детали выкройки, линии середины груди, направления долевых и метки совмещения. Перенести на макетную ткань, предусмотрев припуски на плечевых и боковых швах. По горловине, бортам, проймам и низу жилета припуски не нужны. Сшить плечевые, рельефные и боковые швы. Произвести примерку и корректировку макета.

Жилет шился на ассиметричную фигуру с выступающим животом, поэтому к выкройке 54 пришлось добавить 4 см в районе талии, скорректировать объем груди, опустить плечевые швы и по линии пришивания кокетки на спине заложена вытачка на сутулость и ассиметричность.

Жилет было решено шить однобортным, поэтому на макете полочки сокращена ширина полузаноса с 6 см до 3 см (на фото подогнут и заколот булавками).

После примерки и уточнения деталей выкройки необходимо расставить метки совмещения и подписать все детали, т.к. большинство парных деталей в нашем случае несимметричны.

А затем разрезать макет строго по швам.

Обрезать все припуски.

Когда все детали выкройки готовы, можно приступать к раскрою.

ДЕКАТИРОВКА

Перед раскроем ткань необходимо продекатировать: шерсть и шёлк утюжим через влажный проутюжильник и даем остыть и «отдохнуть».

ДЕНЬ 2. РАСКРОЙ И ДУБЛИРОВАНИЕ
Для раскроя детали выкройки из бязи зафиксировать лицевой стороной вверх на лицевой стороне основной ткани (изнаночной стороной бязи к лицевой стороне шерсти). Основная ткань раскладывается в один слой. При помощи линейки и мела обрисовать припуски шириной 1,5−2 см.

Вырезать по размеченным меловым линиям.

Далее необходимо перенести все конструктивные линии, а также разметку входа в карман и линию середины переда. Это можно сделать при помощи смываемого маркера (предварительно протестировав на ненужном лоскуте ткани) или наметочными стежками контрастной нитью.

Если вы шьете без изменений выкройки Burda, то детали подкладки можно перенести с листа выкроек на полиэтилен или кальку, а затем на подкладочную ткань.

В данном мастер-классе в выкройку были внесены изменения и изготовлен макет, а детали подкладки должны соответствовать деталям из основной ткани.

Поэтому для раскроя подкладки мне пришлось внести в макет следующие изменения:
- соединить малярным скотчем детали полочки и её боковой части;
- отрезать от полочки деталь подборта;
- кокетку спинки с изнанки выполнить отрезной так же, как и с лицевой стороны (в журнале спинка подкладки цельнокроеная), так как в шов притачивания кокетки ранее была заложена вытачка.

Переходим к раскрою из подкладочной ткани.

Кокетку и боковые части спинки выкраиваем, наложив уже готовые детали из основной ткани на подкладочную ткань изнанка к изнанке.

Средняя часть спинки на жилете задумана из подкладочной ткани, поэтому кроим две детали изнанка к изнанке, наложив соответствующую деталь макета и разметив припуски 1,5−2 см.

Боковую часть изнанки полочки кроим, наложив соответствующую деталь макета на подкладочную ткань изнанка к изнанке.

Кроме того, из основной ткани выкраиваем детали подборта, наложив соответствующие детали макета на ткань изнанка к изнанке.

Также из основной ткани необходимо выкроить:

4 обтачки карманов (крой по косой) длиной 17 см и шириной 3 см, включая припуски.
Из подкладочной ткани:
2 мешковины карманов шириной 17 см и длиной 13 см, включая припуски;
левый хлястик спинки длиной 18 см и шириной 7 см, включая припуски;
правый хлястик спинки длиной 23 см и шириной 7 см, включая припуски.

ДУБЛИРОВАНИЕ

Клеевой прокладкой дублируем детали подборта и обтачки карманов.

Также клеевой полоской шириной 2 см дублируем срезы пройм и нижние срезы деталей из основной ткани, спинку дублируем на изнаночной детали - проймы и низ.

ДЕНЬ 3. КАРМАНЫ И СБОРКА ДЕТАЛЕЙ ЖИЛЕТА И ПОДКЛАДКИ
На трех деталях жилета (полочка, её боковая часть и боковая часть спинки) выполняем прорезные карманы в рамку.

После того, как карманы готовы, можно собирать все детали жилета и его подкладки.
Кокетку спинки из основной ткани притачать к средней части спинки (она из подкладочной ткани). Припуски заутюжить вниз.

Подготовить хлястики: сложить вдоль лицевой стороной внутрь и стачать, оставив один конец открытым. На правом (длинном) хлястике один сделать острым. Хлястики вывернуть и приутюжить.

Соединить спинку и ее боковую часть, выполнив рельефный шов. Припуски разутюжить.
Плечевые швы пока не трогать.

Аналогично собрать изнанку.
Кокетку спинки притачать к её средней части. Припуски заутюжить вниз.

Полочки подкладки притачать к подбортам. Припуски заутюжить на полочку.

По краю подборта со стороны полочки можно проложить ручную отделочную строчку, которая будет выполнять как декоративную роль, так и утилитарную - фиксировать припуск, чтобы он не отгибался и не провисал в процессе эксплуатации жилета.
Чтобы ровно проложить строчку, при помощи линейки размечаем места стежков исчезающим маркером.

Прокладываем небольшие стежки шириной 2−3 мм на расстоянии около 1 см друг от друга швом «вперед назад иголку».

Лицо и изнанка шва «вперед назад иголку».

Выполнить боковой шов, соединив полочку и боковую часть спинки. Швы разутюжить.

Соединить спинку и ее боковую часть, выполнив рельефный шов. На расстоянии примерно 11 см (в районе талии) в рельефы вложить хлястики открытыми срезами внутрь. Припуски разутюжить. Плечевые швы пока не трогать.

Порядок соединения деталей может отличаться в зависимости от вашего желания.
Таким образом, у нас получилось две «тушки»: основная и подкладочная.

ДЕНЬ 4. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ
Подкладку наложить на жилет лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть горловину, проймы, борта и низ жилета, обращая внимание на совмещение ключевых участков (боковых и рельефных швов, уголков низа). Проложить машинную строчку по сколотым участкам по размеченным линиям (наметка).

Важно: на проймах строчка начинается и заканчивается строго у отмеченной линии плечевого шва, т. е. не заходит на припуски.

Удалить наметку. Срезать припуски на горловине и пройме до 1 см и сделать надсечки на скруглениях. Высечь уголки припусков боковых и рельефных швов. Высечь припуски углов низа жилета.

Припуски плечевых швов на подкладке заутюжить на изнанку и можно приметать.

Вывернуть жилет через один из открытых плечевых швов.

Расправить пальцами и выметать все стороны жилета. Приутюжить.

Выполнить плечевые швы на основной ткани. Припуски разутюжить и спрятать под подкладку.

Плечевые швы подкладки зашить вручную потайными стежками.

ДЕНЬ 5. ПЕТЛИ И ФУРНИТУРА
На левой полочке разметить места для 4 петель. Петля должна начинаться на 3−5 мм правее от линии середины переда. У меня ширина петли 2 см, выступает за линию середины переда на 0,5 см, расстояние между петлями 7,5 см.

При помощи специальной лапки обметать петли на швейной машинке. Я выбрала вид петли с глазком. Также можно обметать петли вручную.

Если петля с глазком, пробить глазок. Я сделала это с помощью специального ручного пробойника и молотка (диаметр насадки 2 мм), но можно проколоть шилом или аккуратно вырезать маленькими ножницами.

После этого прорезать петлю, стараясь не задеть ниток.

Совместив линии середины переда на правой и левой полочках, разметитить места пришивания пуговиц.

Пришить пуговицы.

К левому хлястику пришить пряжку, обернув ее левую грань. Мне удалось купить специальную пряжку для жилетов высотой 2 см с фиксирующей перемычкой. Но можно использовать пряжку с обычной перемычкой без шпенька или две рамки или кольца. Так же возможен вариант с обметанной петлей и пуговицами.

Жилет тщательно отутюжить и отпарить, и он готов.

И, напоследок, что бы я исправила в работе:
1.Мне попалась тонкая шерсть, поэтому сейчас я бы проклеила полочку и ее бочок полностью.
2.Надо было продублировать горловину спинки, я этого не сделала.
3.В моем случае не потребовалось дублировать часть полочки под петли, но если ткань будет более рыхлая, то стоит это сделать.
4.Лично мне не очень нравится вариант спинки из подкладочной ткани. Однако если будущий владелец собирается носить жилет под пиджак, то этот вариант предпочтительней. Я бы сделала спинку из шерсти. Но это дело вкуса и назначения жилета.

В настоящее время жилет широко распространен и как классический элемент мужского костюма — «тройки», так и в качестве удобной униформы.

Военные, милиция, ГИБДД, МЧС, а также сотрудники ПЖТ, фотографы, охотники и рыболовы (и многие другие) не представляют своей жизни без удобного и практичного жилета.

Мы рассматривали на днях, теперь пришла очередь выкройки жилета мужского.

Без лишних слов приступим к построению!

Данный жилет строим, опираясь на основную выкройку мужского жилета.

Прибавка к полуобхвату груди основной выкройки груди была равна 4,5 см; для этой же модели она составит 10 см и распределится следующим образом:

4,5 см — также, как и на основной выкройке жилета;
1 см = расширение деталей полочки и спинки по линиям середины;
2 см = расширение каждой детали посередине на 1 см;
2 см = расширение деталей в области линий боковых срезов по 1 см;
0,5 см = ширина молнии в готовом виде.

На передней и задней половинках от линии плечевого среза до линии низа проведем вертикальную линию разреза для расширения деталей.

Вытачки не будет — ширина жилета будет регулироваться шнурком в кулиске по нижнему срезу.

По линиям разрезов раздвигаем деталь.

Жилет обыкновенный

Параллельно линии полочки, в 0,5 см от нее строим новую линию полочки.

Параллельно линии спинки, в 0,5 см от нее строим новую линию спинки.

Полочку и спинку расширяем по линии боковых срезов на 1 см, причем в области низа расширение сходит на нет.

Линию плеча поднимаем (смотрим на схему) и удлиняем на 1 см.

Проводим линии новой горловины (смотрим схему выкройки жилета). На спинке чертим кокетку. Вытачку на выпуклость лопаток переводим к срезу кокетки.

Линия середины спинки продлеваем вниз на 6,5 см. Проводим линию низа перпендикулярно к линии середины спинки и к линии бокового среза.

Измерим от линии талии до линии низа длину новой линии бокового среза спинки. Отложим это расстояние на линии бокового среза полочки от линии талии вниз.

Значение длины бокового среза спинки увеличиваем на 1 см. Это расстояние отложим по линии середины полочки от линии талии вниз.

Проведем новую линию низа выкройки жилета.

На полочке отметим линии, ограничивающие кулиску. Расстояние между этими линиями 2,5 см.

Начертим незаменимые боковой и нагрудный карманы жилета, «патронташ» и «погон».

Как сшить мужской жилет

Базовая основа жилета

В этом материале показаны основные правила измерения мужской фигуры, а также дается пошаговое построение конструкции жилета. Все чертежи выполнены без припусков на швы.

Важнейшей характеристикой конструирования мужской одежды является то, что размерные признаки для построения чертежей изделий рассчитываются индивидуально, в соответствии с особенностями конструкции того или иного изделия. Кроме того, при расчете конструкции можно учитывать, если необходимо, особенности телосложения клиента.

Таблица расчетов для построения конструкций мужской одежды заполняется следующим образом: в начале таблицы записываются основные размерные признаки (их получают путем непосредственного изменения фигуры или берут из таблицы размерных признаков типовых фигур мужчин). За основными размерными признаками записываются вспомогательные размерные признаки (их получают путем расчета на базе основных размерных признаков).

В конце таблицы расчетов конструкций плечевых изделий выполняется контроль ширины изделия по линии груди: суммируются полученные (рассчитанные) значения размерных признаков Ширина спины, Ширина проймы и Ширина груди. В сумме должно получиться значение 1/2Ог и прибавка на свободное облегание. Степень прилегания изделия к фигуре по линии груди можно менять путем уменьшения или увеличения значения прибавки на свободное облегание.

Измерения фигуры

При измерении фигуры клиента желательно, чтобы он был одет в прилегающую сорочку или футболку и брюки. При измерении сантиметровая лента относительно плотно накладывается на тело человека. Длина жилета и величина каких-либо отделочных деталей жилета обсуждается с клиентом, можно измерить длину имеющегося жилета и величину отделочных деталей.

Рост Р

Измеряется от верхушечной точки до пола. Если клиент в обуви, следует вычесть высоту каблука.

Обхват груди ОГ

Сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг грудной клетки. Следует обратить внимание на то, чтобы лента проходила через наиболее выступающие точки груди (сосковые точки), а на спине - под небольшим углом вверх через выступающие точки нижних углов лопаток. Измерение производится на вдохе, сантиметровую ленту не следует натягивать слишком туго.

Обхват талии ОТ

Сантиметровая лента проходит горизонтально вдоль естественной линии талии. Даже на фигуре плотного телосложения уровень линии талии можно определить при взгляде сбоку или со спины. При измерении фигур такого типа сантиметровая лента спереди проходит не по горизонтали, она опускается вниз через наиболее выступающую точку живота. Как и при измерении Обхвата Груди, сантиметровую ленту следует накладывать не слишком плотно.

Длина спины до талии ДСТ

Это расстояние между седьмым шейным позвонком и естественной линией талии (местом, где измеряется Обхват Талии). Седьмой шейный позвонок - это слегка выступающий позвонок позвоночника, расположенный примерно на уровне воротника, который легко нащупать даже у клиентов полного телосложения. Эта точка также нужна для измерения Высоты проймы спинки и Длины изделия (ДИ ); она является исходной точкой при конструировании чертежа. Уровень точки седьмого шейного позвонка на чертеже обозначается точкой W . От неё откладываются размерные признаки Впр.С , ДСТ и ДИ .

Оценка размерных признаков обхватов

Следует знать, что на каждый тип мужской фигуры выполняется своя конструкция изделия, т.е. конструкция с учетом особенностей телосложения. Фигуры условно можно разделить на стандартную, коренастую, фигуру с выступающим животом.

Для коренастых фигур и фигур с выступающим животом конструкция изделия выполняется с учетом выпуклости живота.

Чтобы определить тип фигуры, следует сравнить разницу между размерными признаками ОГ и ОТ .

Стандартная фигура:

Значение ОТ примерно на 8-10 см меньше значения ОГ .

Фигура с выступающим животом:

Значение ОТ превышает значение ОГ .

Коренастая фигура (это фигура с небольшой выпуклостью живота):

Значение ОТ примерно на 0-6 см меньше значения ОГ .

Размерные признаки для построения конструкции жилета

Размерные признаки записываются в таблицу в заданном порядке.

Рост (Р /Кh)

Измерить фигуру клиента, как описано выше. Если чертеж выполняется на типовую фигуру, то размерный признак взять из таблицы размерных признаков типовых фигур мужчин.

Обхват груди (Ог /Вu)

Обхват талии (От /Тu)

Измерить фигуру клиента, как описано выше. Если чертеж выполняется на типовую фигуру, то размерный признак следует взять из таблицы размерных признаков типовых фигур мужчин.

Ширина шеи спинки (Шш.С /Hs)

Размерный признак Шш.С рассчитывается по формуле 1/10 от 1/2 Ог + 3 см.

Высота проймы спинки (Впр.С /Rh)

Размерный признак Впр.С рассчитывается по формуле 1/8 Ог + 12,5-13 см или измеряется на фигуре клиента. Затем выполняется сравнение измеренного размерного признака с рассчитанным (если значения сильно отличаются друг от друга, то рекомендуется выбрать промежуточное значение).

Длина спины до талии (ДСТ /RI)

Размерный признак ДСТ рассчитывается по формуле 1/4 Р + 1,5-2 см или измеряется на фигуре клиента. Затем выполняется сравнение измеренного размерного признака с рассчитанным (если значения сильно отличаются друг от друга, то рекомендуется выбрать промежуточное значение).

Высота проймы переда (Bпр.П /At)

Впр.П равно значению Впр.С .

Расчет размерных признаков ширины изделия по линии груди

В таблице размерных признаков расчеты размерных признаков ширины спины, проймы и груди отделены от размерных признаков длины . Значения размерных признаков ширины суммируются для контроля мерки половины Ог .

Ширина спины (ШС)

В зависимости от значения ОГ меняются пропорции мужской фигуры, поэтому при расчете ШС используются две формулы:

Шс = 2/10 ОГ + 0-1 см (для фигур с ОГ до 100 см);

Шс = 1/10 ОГ + 10-10,5 см (для фигур с ОГ свыше 100 см).

Ширина проймы (Шпр)

Размерный признак рассчитывается по формуле 1/8 ОГ + 0-0,5 см.

Ширина груди (ШГ)

Размерный признак рассчитывается по формуле 1/4 ОГ минус 3,5-4 см.

Контроль ширины изделия по линии груди

Сумма значений ШС, Шпр и ШГ является шириной готового чертежа по линии груди. Из этой суммы вычитается значение 1/2 ОГ для определения величины прибавки на свободное облегание по линии груди.

Такой контроль позволяет проверить расчеты размерных признаков и, при наличии некоторого опыта, оценить степень прилегания изделия к фигуре. При необходимости ещё до построения чертежа можно немного изменить объем изделия, меняя величину прибавки на свободное облегание.

У жилета прибавка на свободное облегание должна быть не менее 3 см.

Ширина переда на уровне живота (ШПж )

Размерный признак ШПж рассчитывается по формуле 1/4 ОТ + 0,5-1 см.

Размерный признак Шпж не учитывается, если его значение меньше или равно значению ШГ , в этом случае используется размерный признак ШГ , то есть значение ШПж не должно быть меньше значения ШГ .

Чертеж базовой основы жилета для стандартной фигуры